Широко распространен в Центральной Европе, в Германии растет по обочинам дорог, в живых изгородях, парках и скверах. Очень красив осенью благодаря желто-оранжевой окраске листвы. Ни одно из произрастающих у нас лиственных деревьев не подходит для формирования бонсай так хорошо, как клен полевой. Из него можно формировать практически все возможные формы и стили бонсай высотой от 10 см до 1 м. Поддержание небольших размеров листьев осуществляется размещением растений на солнечном месте. Посадочный материал клена полевого можно купить в большинстве хороших питомников. Правда, предлагаемый растительный материал чаще всего немного толстоват. Идеальным для формирования бон-сай является ствол толщиной с палец у основания корней. У таких молодых растений еще относительно легко корректировать и исправлять форму ствола.
Почва: клен полевой — неприхотливое дерево. В качестве субстрата можно использовать любую почвенную смесь. Для растений помоложе готовят немного более легкую почву, для старых используют более тяжелые почвенные смеси, добавляя в них немного больше песка и глины.
Подкормка: можно использовать любое органическое удобрение для бонсай. Первую подкормку проводят в начале апреля, используя жидкое органическое удобрение. Через 4 недели начинают регулярные подкормки порошкообразными удобрениями или удобрениями в виде шариков. При использовании порошкообразных удобрений вносят 1 чайную ложку в контейнер размером 10 х 12 см (каждые 4 недели вплоть до августа). Удобрение насыпают маленькими кучками на поверхность почвы, раз за разом меняя место.
Зимовка: какого-то особого укрытия на зиму не требуется. Содержание зимой под пленкой или в парнике предоставляет достаточную защиту от морозов. Маленькие растения необходимо слегка прикопать в почву или прикрыть рыхлой почвой, песком, торфом, опавшей листвой. Место, где зимуют растения, должно быть хорошо уплотнено, чтобы туда не пробрались мыши и не повредили стволы бонсай.
Использование проволоки: клен полевой растет очень крючковато и угловато, поэтому для получения гармоничного расположения ветвей необходимо наложение проволоки. Накладывают проволоку ранней весной и снимают ее начиная с лета и вплоть до осени. Проволока остается на растении от трех до пяти месяцев. На молодых побегах проволока может врасти в древесину уже через несколько недель и в этом случае ее необходимо снять. Обычно у таких побегов надобность в повторном наложении проволоки не возникает. Осенью можно удалить проволоку также и с толстых ветвей и при необходимости наложить ее следующей весной, особенно на те ветви, рост которых необходимо скорректировать.
Обрезка ветвей: производить обрезку ветвей можно круглый год. Однако идеальным является период с января по март, когда у растений нет сокодвижения, вследствие чего из ран не вытекает сок. Кроме того, в это время на растениях еще нет листьев и до всех ветвей легко добраться. Нежные молодые побеги, образующиеся летом, можно сразу же обрезать, корректируя таким образом форму кроны. Все места срезов необходимо замазать садовым варом или обработать жидким лак-бальзамом.
Обрезка листьев: у клена полевого нельзя проводить обрезку листьев ежегодно. Это значит, что растение может выставляться на выставках не каждый год. Поэтому следует планировать такие мероприятия за год вперед.
Местоположение: клены полевые нередко растут как деревья второго яруса в светлых лесах и парках, то есть прекрасно переносят тень. Однако сформированные как бонсай они должны размещаться на солнце, чтобы листья не росли слишком крупными, а черешки слишком длинными.
Клен полевой, возраст 15 лет, высота 25 см
То же самое деревце с осенней окраской листвы
Клен скальный с наклонным стволом во время начала роста молодых побегов
При размещении в полутени полезно время от времени поворачивать растения, чтобы листья не росли в одном направлении.
Пересадка: бонсай, сформированные из клена полевого, как правило, пересаживают как и все другие лиственные деревья каждые 2 - 4 года в зависимости от возраста растения. Наиболее подходящим временем для пересадки является весна, с марта по конец апреля. В это время года клен полевой переносит сильную обрезку корней.
Стили и формы: клен полевой можно сформировать во всех классических стилях бонсай, придав деревцу элегантные вертикальные формы или причудливые и динамичные. Проблемы возникают при формировании каскадной формы. Полукаскадная форма еще возможна, однако слишком сильно наклоненные вниз ветви засыхают. Размер бонсай может быть от миниатюрных, высотой 10 см до крупных бонсай экстра класса высотой 60-80 см. Однако крупные экземпляры клена поле-
вого встречаются в коллекциях бонсай крайне редко. Взятые из природы сеянцы часто имеют так много недостатков, что от их использования лучше всего отказаться. Правда, клен полевой можно так искусно обрезать, что из него могут получиться ценные бонсай маленьких размеров.
Клен скальный, Acer monspessulanum
Подобно клену полевому мелколистный вид , который великолепно подходит для формирования бонсай. В Германии встречается крайне редко. Родом клен скальный из Южной Франции, где очень часто произрастает на скалистых грунтах. Чаще всего этот вид растет в виде кустарника. Более крупные деревья высотой до 9 м встречаются редко. В природных условиях клен скальный не доживает до старости, однако несмотря
То же самое деревце летом. Высота 40 см, сформировано около 8 лет назад
на это подходит для формирования бонсай, и при хорошем уходе возможно культивирование до преклонного возраста. С обрезкой листьев следует знать меру, и н ы -ми словами не проводить ее слишком часто. Почва для этого вида клена не должна содержать много гумуса и поддерживаться очень влажной. Д л я посадки необходимо и с -пользовать не очень низкие контейнеры, что относится ко всем видам клена.
Почва: в качестве почвы можно использовать имеющиеся в продаже почвенные смеси для бонсай, в которые добавляют 5 0 -80% обожженного глинистого гранулята (зернистость 3 - 5 мм). Д л я более молодых растений используют почвенные смеси, содержащие немного больше гумуса. Д л я старых экземпляров в качестве основного компонента почвенной смеси используют обожженную глину или крупнозернистый песок. Можно использовать также японский глинистый гранулят, если добавить в него немного торфа и насыпать на дно контейнера слой дренажа из крупного щебня.
Подкормка: можно использовать любое органическое удобрение для бонсай. Подкармливают растения с апреля по конец августа небольшими порциями удобрений, 1 чайная ложка порошкообразного удобрения на поверхность почвы 10 х 10 см.
Удобрение в виде шариков: 1 шарик на поверхность почвы 10 х 10 см. Для оптимального снабжения растения питательными веществами каждые 14 дней место размещения шариков удобрений на поверхности почвы меняют.
Зимовка: для зимовки дополнительного укрытия не требуется, необходима только защита от грызунов. В суровые зимы мыши охотно обгрызают кору кленов.
Использование проволоки: достаточно оставлять проволоку на растении с марта по август. Накладывать проволоку необходимо как можно раньше, то есть еще зимой (февраль, март), по возможности двойную (две проволоки рядом). Начиная
Клен ясенелист-ный, или американский, высота 45 см, выращен из семян, возраст 10 лет
с июня проволоку следует регулярно проверять, чтобы она не вросла в древесину.
Обрезка ветвей: лучше всего проводить во время периода покоя растения в январе или феврале.
Формообразующая обрезка: при необходимости проводится с начала июня по конец августа.
Обрезка листьев: производить обрезку листьев можно раз в 2 - 3 года. Листья обрезаются до черешков, а сами черешки остаются на ветках.
Местоположение: летом солнечное или слегка притененное. Если поставить растение в тень, оно будет расти односторонне и образовывать крупные листья с длинными черешками.
Пересадка: молодые растения каждые 2-3 года. Старые экземпляры раз в 4 года.
Клен ясенелистный, Acer negundo
Клен ясенелистный, или американский, встречается в Германии редко. В парках и садах встречается преимущественно садовая форма с пестрыми, бело-зелеными листьями. В природных условиях большинство форм — многоствольные. Осенняя окраска листвы в большой степени зависит от местоположения.
Почва: в природе клен ясенелистный предпочитает богатые гумусом, прохладные почвы и, будучи сформированным как бонсай, требует почвенной смеси, состоящей из равных частей различных компонентов (1 часть глины, 1 часть песка, 1 часть перепревшего компоста). У более старых
То же самое дерево с осенней окраской листвы
растений доля глины должна быть больше. При этом глина должна быть воздухопроницаемой, поэтому лучше всего использовать глинистый гранулят (Akadama). Если растения высаживают в невысокие декоративные контейнеры, необходимо предусмотреть слой дренажа толщиной 1 см. Клен ясенелистный, посаженный в очень плоские контейнеры, необходимо обязательно притенять.
Подкормка: используют обычные удобрения для бонсай. Количество вносимых удобрений должно быть небольшим, чтобы сила бонсай не проявлялась в верхней части кроны. При слабой подкормке удобрениями можно целенаправленно регулировать равномерный рост деревца, не допуская засыхания отдельных ветвей.
Зимовка: укрытие под пленкой или под стеклом. Растения в высоких контейнерах в дополнительном укрытии не нуждаются. При использовании невысоких контейнеров (высотой 3 - 6 см) земляной ком необходимо прикопать в рыхлую почву или песок, или прикрыть опавшей листвой. Зимовка в непромерзающем месте необходима в том случае, если в течение лета у растений были серьезно повреждены корни.
Наложение проволоки: очень твердая древесина не позволяет сильно изгибать ветви растения, не сломав их при этом. Поэтому рекомендуется накладывать проволоку только на те ветви, которые еще остаются гибкими. Это одно-двухлетние ветви, которым придают необходимое направление роста и форму проволокой, имеющей бумажную оплетку. Ветви лучше всего гнутся в ноябре. При формировании ветвей изгибы должны быть плавными. Резкие изгибы ветвей невозможны.
Обрезка ветвей: зимой можно провести обрезку ветвей, не допуская при этом сильного вытекания сока из растения. М е -ста срезов необходимо сразу замазать садовым варом. Если ветви пускают побеги летом — чаще всего это только отдельные ветви в верхней части кроны — их необходимо вырезать полностью, чтобы ветви в средней и нижней частях кроны были толще.
Формообразующая обрезка: как у каштана и клена платанолистного листья у клена ясенелистного нередко сильно выступают за профильную линию кроны. Поэтому выступающие листья необходимо срезать. Мягкие молодые побеги в течение лета обязательно укорачивают.
Обрезка листьев: обрезку листьев следует проводить не очень рано, так как в противном случае отрастающие повторно листья частично имеют еще большие размеры. Самым ранним сроком проведения обрезки л и -стьев является конец июня — начало июля. У молодых растений листья обрезают каждые два года, у более старых — раз в три года.
Местоположение: Из-за крупных размеров листьев и длинных черешков клен ясе-нелистный размещают на солнечном месте. Молодые растения слегка притеняют.
Пересадка и выкопка: растения в природе можно выкапывать с марта по конец апреля. Пересаживают с февраля по апрель и с октября по ноябрь. Если необходимо провести сильную обрезку корней, пересадку проводят весной.
Стили и формы: для не очень опытных любителей бонсай рекомендуются вертикальные и слегка наклонные формы. Поскольку у клена ясенелистного сильные изгибы ветвей и ствола невозможны, предпочтение при формировании бонсай отдается вертикальным формам с прямыми ветвями. Для этого вида хорошо подходит также строго вертикальная форма или метлообразный стиль. Превосходно выглядят также небольшие леса (лесной стиль) или группы. Исходный растительный материал должен быть не ниже 30 см в высоту, поскольку большие листья требуют формирования бонсай крупного размера.
Полив: у клена ясенелистного нередко очень тонкие стволы. Это обстоятельство является причиной того, что деревца высаживают в невысокие контейнеры. Однако на солнце бонсай в невысоких контейнерах относительно быстро высыхают. Поэтому в разгар лета растения необходимо поливать дважды в день. Идеальной для полива является дождевая вода. Осенью, когда листья окрашиваются в яркие тона, полив прекращают, чтобы корни растения не загнили и оно смогло пережить предстоящую зиму.
Этот вид клена обращает на себя внимание красивой формой своих листьев. В качестве бонсай клен платанолистный — очень популярное растение, однако как и все виды кленов с крупными листьями не очень хорошо подходит для формирования. Наиболее часто встречающейся ошибкой при выращивании клена платанолистного является поддержание небольших размеров деревца. Бонсай, сформированный из клена платанолистного, должен иметь размеры не менее 80 см в высоту. Это необходимо для того, чтобы дерево выглядело пропорциональным. Клен платанолистный — крепкое и выносливое дерево, которое может расти относительно быстро в любых почвах. Осенью листья окрашиваются в великолепные ярко-желтые или оранжевые тона. У ж е по этой причине многие коллекционеры увлеченно выращивают бонсай, сформированные из клена платанолистного.
Почва: клену платанолистному не требуется какой-то особенной почвы. Она должна быть глинистой и тяжелой, однако при этом хорошо водопроницаемой, чтобы корни получали достаточно кислорода. Идеальной почвой можно считать японский крупнозернистый глинистый гранулят (Akadama), к которому подмешано немного гумуса. В качестве дренажа используют чистый глинистый гранулят (Akadama) с размером гранул 1 0 - 1 4 мм. Высота контейнера должна быть не ниже 5 см. Поливают растения обильно, используя для полива водопроводную, дождевую и родниковую воду.
Подкормка: можно использовать любое органическое удобрение для бонсай. Поскольку составные части порошкообразных удобрений, удобрений в виде шариков и в жидкой форме различны, будет правильно, если ежегодно менять используемое удобрение. Подкормки проводят с м а я по сентябрь, внося 1 чайную ложку удобрения на поверхность почвы 10 х 10 см каждые 4 недели.
Клен ясенелист-ный, высота 45 см, возраст 12 лет, сформирован 10 лет назад
Если в летнее время растения подкармливали обильно, то перед размещением их на зимних квартирах необходимо удалить остатки удобрений.
Зимовка: бонсай, сформированные из клена платанолистного, очень морозоустойчивы и могут зимовать на улице, если соблюдать следующие условия: бонсай вынимают из контейнера и прикапывают в саду в притененном месте. Лучше всего под деревом или кустом. Поверхность почвы можно дополнительно прикрыть опавшей листвой или еловым лапником.
Использование проволоки: проволоку на клен платанолистный накладывают с ноября по апрель. Обычно она остается на растении до лета. На молодых ветвях проволока в течение лета врастает в древесину, в этом случае ее необходимо снять и наложить снова через несколько месяцев. Проволока ни в коем случае не должна врастать в ствол и в отходящие от ствола скелетные ветви.
Обрезка ветвей: как и у большинства кленов обрезку клена платанолистного проводят во время периода покоя (с января по март). Мелкие ветви можно обрезать круглый год. Места срезов диаметром более 3 мм замазывают садовым варом или лак-бальзамом, чтобы древесина не начала загнивать.
Формообразующая обрезка: Формообразующая обрезка проводится также зимой, когда в безлистном состоянии можно хорошо оценить форму и направление роста ветвей.
Если весной или летом из-за роста молодых побегов крона деревца теряет свою форму, проводят еще одну формообразующую обрезку, укорачивая прирост текущего года.
Обрезка листьев: чтобы получить красивый бонсай из клена платанолистного,
Клен ложнопла-тановый после распускания листьев, высота 38 см, возраст 14 лет, сформирован 10 лет назад
необходимо проводить обрезку листьев. Это можно делать ежегодно с середины до конца июня. Все листья срезают, оставляя на ветках только черешки. Через несколько недель на дереве отрастают новые, в два раза меньшие по размерам листья.
Местоположение: летом бонсай, сформированные из клена платанолистного, нуждаются в светлом солнечном месте, чтобы у них не вырастали слишком большие листья. Если место, где стоит растение, освещается солнцем с одной стороны, например у стены дома или рядом с деревом, то время от времени растение необходимо поворачивать, чтобы оно не росло односторонне. Приподнятое на 50-120 см от земли местоположение обеспечивает растению дополнительное освещение.
Пересадка: бонсай из клена платанолис-тного пересаживают каждые 2-4 года, используя контейнеры не ниже 5 см высотой. Наиболее благоприятным временем д л я пересадки растений является период с февраля по конец апреля.
Стили и формы : при формировании бонсай из клена платанолистного в распоряжении любителя имеется не очень много подходящих стилей и форм. Для этого вида клена рекомендуются группы из 3 или 5 деревьев, строго вертикальный метлооб-разный стиль или наклонные формы. Клен платанолистный — мощное дерево. Выращивать небольшие деревца высотой ниже 60 см не имеет смысла , поскольку выглядят они непропорционально. Идеальным размером для этого дерева является высота 80 - 140 см.
Огромные деревья можно встретить в Альпах, а также увидеть в парках и городских скверах. Обращает на себя внимание интересно отслаивающаяся кора, которая с возрастом приобретает красивую структуру. Ярко-зеленые цветки распускаются весной еще до появления листьев. У клена ложно-платанового необыкновенно пестрая осенняя окраска листвы разнообразных оттенков от желтого до красно-оранжевого. В качестве бонсай клен ложноплатановый — довольно грубоватое дерево с крупными листьями и мощными ветвями. Поэтому для деревца следует выбирать более крупные размеры. При высоте 80 см бонсай уже выглядит гармонично. Слишком крупные размеры листьев и общее небольшое их количество можно скорректировать с помощью обрезки листьев в июне.
Почва: можно использовать любую почвенную смесь для бонсай. Для крупных и старых экземпляров используют хорошо водо- и воздухопроницаемый глинистый гранулят (Akadama). Для растений помоложе к нему добавляют немного больше торфа.
Подкормка: подкармливают клен ложно-платановый органическим удобрением для бонсай в виде порошка, шариков или в жидкой форме каждые 4 недели в период с апреля по август. Если летом необходимо провести обрезку листьев, то для первой подкормки можно использовать жидкое удобрение. Благодаря этому листья распускаются немного быстрее и обрезку листьев можно провести на одну-две недели раньше.
Зимовка: бонсай, сформированные из клена ложноплатанового, не так морозостойки, как это принято считать. Они не могут оставаться зимой на улице под открытым небом, и их необходимо перенести в пленочное укрытие или в парник. Для зимовки подходит также холодное помещение с несколько более высокой влажностью воздуха.
Использование проволоки: формировать стволы и ветви с помощью проволоки на клене ложноплатановом не так-то просто, потому что у этого дерева толстая мясистая кора, в которую быстро врастает проволока. Мягкую алюминиевую проволоку накладывают в феврале или марте. Весной и летом необходимо постоянно следить за тем, чтобы наложенная на ветви проволока не вросла в древесину. Если такая опасность существует, проволоку нужно снять. Осенью проволоку снимают полностью, а весной снова накладывают на те ветви, которые в этом нуждаются.
Обрезка ветвей: обрезка и укорачивание толстых ветвей проводятся с конца февраля по начало марта. Места срезов замазываются садовым варом или обрабатываются лак-бальзамом. Тонкие веточки можно обрезать круглый год.
Формообразующая обрезка: обрезку нежных молодых побегов с целью более интенсивного ветвления и формирования красивой кроны можно проводить с мая по сентябрь.
Обрезка листьев: листья клена ложно-платанового имеют относительно крупные размеры для бонсай, поэтому обрезка листьев необходима. Правда, ее не следует проводить ежегодно. Обрезка листьев, проводимая раз в 2 - 3 года, растению вреда не наносит.
Местоположение: местоположение для клена ложноплатанового должно быть светлым и солнечным. Чтобы растение получало больше света, рядом с ним не должно стоять никаких других бонсай. В затененных местах у дерева вырастают очень крупные листья на длинных черешках.
Пересадка: клен ложноплатановый пересаживают каждые 2 - 4 года. Чтобы добиться оптимального роста растения в высоту, пересадку проводят раз в 2 года, крупные взрослые бонсай пересаживают раз в 3 - 4 года. Наилучшим временем для пересадки растений является ранняя весна с февраля по апрель. При этом проводят сильную обрезку корней. После пересадки растения необходимо содержать в непромерзающем месте.
Стили и формы: при формировании бон-сай клен ложноплатановый может быть использован не для всех стилей и форм. Испытанными являются строго вертикальная или наклонная форма, многоствольный стиль и метлообразная форма (каскадные формы для клена ложноплатанового не подходят).
Широко распространенные у нас березы нередко встречаются в садах в качестве доминирующих деревьев. Со своей эффектной корой, элегантной формой и маленькими листочками береза, казалось бы, должна являться идеальным растительным материалом для формирования бонсай. Однако это не совсем так, поскольку береза круглый год сбрасывает ветки. У бонсай это вызывает серьезные повреждения, поскольку первыми отмирают нижние ветви, которые являются очень важными формообразующими элементами деревца, определяющими его пропорции. Подобное отмирание ветвей вызвано не каким-то заболеванием или недостатком питательных веществ, а является совершенно нормальным явлением для березы и ивы. Однако, несмотря на это, береза подходит для формирования бонсай. С помощью обрезки ветвей в верхней части кроны можно направить силу роста растения немного вниз, чтобы нижние ветви не отмирали сразу.
Береза, высота 55 см, возраст 15 лет, сформирована в строго вертикальном стиле 12 лет назад
Почва: в местах природного произрастания березы предпочитают хорошо водо- и воздухопроницаемые, содержащие глину супесчаные почвы. Подобные смеси можно использовать и для составления почвы для бонсай. В этом качестве хорошо себя зарекомендовала следующая почвенная смесь: одна четверть песка, одна четверть торфа и две четверти глины. Кроме того, на дне контейнера необходимо устроить слой дренажа из мелкого гравия толщиной минимум 1,5 см.
Подкормка: березы можно подкармливать органическими удобрениями д л я бон-сай в любой форме, однако предпочтительнее использовать жидкое удобрение. Подкормку можно проводить каждые 2 недели. При поливе раствором удобрений земляной ком не должен быть сухим, чтобы растение не получило ожогов.
Зимовка: березы в качестве бонсай не такие морозоустойчивые, как их собратья,
растущие в открытом грунте. Чтобы деревца хорошо перезимовали, их ветви необходимо защитить от высыхания. Для этого бонсай как можно более широко засыпают сухой опавшей листвой или торфом и в заключение накрывают пленкой.
Использование проволоки: березы переносят наложение проволоки далеко не на каждую ветвь. Накладывать проволоку на тонкие нижние ветви нельзя, поскольку это может привести к их быстрому отмиранию. Проволоку накладывают только на сильные, здоровые и растущие ветви. Зимой на растении не должно оставаться проволоки. Накладывают проволоку в начале марта, а снимают в конце ноября.
Обрезка ветвей: толстые ветви можно обрезать только зимой, когда растение находится в состоянии полного покоя. Тонкие ветви можно обрезать круглый год. Места срезов необходимо сразу обработать садовым варом или лак-бальзамом.
Формообразующая обрезка: формировать крону с помощью обрезки можно круглый год, если речь идет о небольших веточках. Более крупные и мощные ветви обрезают зимой.
Обрезка листьев: березы реагируют на обрезку листьев очень по-разному. Иногда новые листья вырастают таких же размеров, как и старые. На нижних ветвях листья могут не появиться совсем. Многие коллекционеры бонсай, у которых имеются березы, проводят лишь частичную обрезку листьев, то есть они обрезают только слишком крупные листья, а маленькие оставляют. Подходящим временем года для обрезки листьев является период с мая по июнь.
Местоположение: березы можно слегка притенять, чтобы листь я не коричневели. Однако слишком сильная тень вредит растениям, поскольку в этом случае у них вырастают большие листья и в гораздо меньшем количестве. Нижние ветви постепенно отмирают.
Пересадка: бонсай, сформированные из берез, необходимо пересаживать каждые два года, чтобы у них развивались нежные молодые побеги. Пересадку осуществляют в марте, проводя при этом легкую обрезку корней. Высота контейнера не должна быть меньше 3 см.
Полив: летом березы нуждаются в большом количестве воды, однако не переносят сырости земляного кома. Чтобы листья по краям не стали коричневыми, никогда не следует поливать растения на солнце.
Стили и формы: есть очень красивые бонсай из березы, сформированные в виде групп из двух и трех деревьев. Самыми распространенными формами являются вертикальные и слегка наклонные. Склоненные ветром формы не очень подходят для березы, поскольку ее листья плохо гармонируют с такой формой дерева. Березы в наскальных посадках могут смотреться очень интересно. Плакучие формы возможны, однако по мере старения растения их часто трудно поддерживать.
Бонсай, сформированные из граба, выглядят необыкновенно красиво, потому что ствол у этого дерева имеет изящную коническую форму и соответственно этому хорошо сформированное основание корней. Кроме того, листья становятся значительно мельче после их обрезки. Бонсай из граба лучше всего формировать из йамадори. Для групповых посадок используют растения из питомника, предназначенные для посадки в живые изгороди. При выборе растений берут разные по размерам деревца, чтобы сформированный из них лес смотрелся гармонично.
Почва: старые грабы, которые только что выкопаны в природе, нуждаются в бедной, хорошо воздухопроницаемой глинистой почве. Лучше всего для этого подходит японский глинистый гранулят (Akadama, средней зернистости, 3-5 мм). В естественных местах произрастания грабы предпочитают богатые гумусом почвы, однако растут также и на бедных скалистых грунтах с небольшим слоем гумуса. Для посадки хорошо укоренившихся грабов, которым необходимо еще немного подрасти, используют почвенную смесь из глинистого гранулята и гумуса в равных частях. Для старых бонсай из граба используют глинистый гранулят (Akadama) с размером гранул 1 , 5 - 2 , 0 см.
Подкормка: даже самое лучшее удобрение окажется для граба бесполезным, если почва будет неподходящей. Залогом успеха является имеющая зернистую структуру глинистая почва, такая как глинистый гра-нулят Akadama. Подкармливают граб порошкообразными удобрениями, которые могут быстро распадаться, однако можно использовать и другие удобрения для бонсай. После листопада необходимо убрать с поверхности почвы все остатки удобрений, чтобы исключить слишком сильное развитие почек зимой.
Граб обыкновенный с особо красивым основанием ствола. Высота 70 см, сформирован 8 лет назад из растения, выкопанного в природе, возраст около 45 лет
Обрезка листьев у граба
Зимовка: особого укрытия на зиму грабы не требуют.
Более крупные растения необходимо прикопать в почву до нижних ветвей. Маленькие растения лучше всего разместить в неотапливаемой теплице или под пленкой. Очень важно, чтобы перед отправкой растений на зимние квартиры почва в контейнерах не была очень влажной. В противном случае корни загнивают и зимой растение погибает.
Использование проволоки: при формировании бонсай время от времени на граб можно накладывать проволоку. Однако она не должна оставаться очень долго, так как в случае врастания на коре образуются спиралевидные рубцы, которые заметны долгие годы. Достаточно, если проволоку накладывают зимой, а в июне, когда она начинает медленно врастать в кору, ее удаляют. За это короткое время веткам удается придать желаемую форму и направление роста. Если же отдельные ветви необходимо подкорректировать, на них нужно наложить проволоку следующей зимой.
Обрезка ветвей: как у всех лиственных деревьев, обрезку ветвей у граба проводят с февраля по конец апреля. Места срезов диаметром более б мм вырезают кусачками вогнутой формы и замазывают садовым варом. Тонкие ветки можно обрезать круглый год.
Формообразующая обрезка: чтобы придать грабам красивую форму, плоскости скелетных ветвей должны располагаться гармонично и смещенноодна относительно другой. Чтобы поддерживать такую форму, необходимо в течение лета многократно проводить корректирующую обрезку веток.
Обрезка листьев: у граба листья можно обрезать ежегодно, не нанося вреда растению.
Местоположение: граб — очень пластичное в отношении освещения дерево и переносит как затененное, так и солнечное местоположение.
Если граб стоит на солнце, дерево образует густую листву. В тени листья граба стремятся к свету и поэтому он выглядит не очень гармонично. Место размещения бонсай из грабов должно быть немного приподнятым над землей, чтобы вредители не могли до них добраться. Это относится главным образом к улиткам, муравьям и гусеницам.
Пересадка и выкапывание: в зависимости от возраста и размеров грабы можно пересаживать раз в 2-4 года. Подходящим для пересадки временем является период с начала апреля по начало мая. Йа-мадори можно выкапывать начиная с марта, сразу после оттаивания почвы.
Стили и формы: из граба можно сформировать бонсай практически всех форм и стилей. Не рекомендуется формировать лишь маленькие бонсай, так как даже после обрезки листья остаются достаточно крупными. Экстремальные формы, такие как склоненные ветром каскадные формы и наскальные бонсай, из граба сформировать можно, однако выглядят они не очень естественно. Вертикальные формы с мощным стволом смотрятся гораздо эффектнее и больше соответствуют естественной форме дерева в природе.
Полив: грабы поливают отстоянной дождевой или водопроводной водой. Грабы переносят несколько более сильное увлажнение, нежели буки, однако застой воды в контейнере вредит корневой системе. Чтобы исключить возможность переувлажнения, для посадки грабов необходимо использовать хорошую почву.
Тот, кто посещает выставки бонсай, обязательно увидит на них бук. Поскольку из буков часто формируют крупные и очень выразительные бонсай, часто именно они определяют лицо всей выставки. Чтобы отличить бук от граба, необходимо
посмотреть на стволы этих деревьев. С возрастом кора бука остается гладкой, серо-голубой. Оливково-серая кора граба с годами становится слегка волнистой. При резке древесина граба остается светлой. У бука на месте среза древесина краснеет. Листья бука слегка волнистые, темные и глянцевые, со светлыми прожилками, у граба же листья светло-зеленые, с зубчатым краем и четкими прожилками.
Почва: в природных условиях буки произрастают на глинистых, богатых гумусом почвах. Для посадки бонсай используют чистый японский глинистый гранулят, поскольку он хорошо водо- и воздухопроницаем, не уплотняется, сохраняя свою структуру в течение нескольких лет, и не позволяет скапливаться воде, что бук совершенно не переносит.
Подкормка: подкармливать бук можно обычным удобрением для бонсай с мая по август каждые 4 недели. Очень часто бон-сай, сформированные из бука, имеют внушительные размеры, поэтому их необходимо добросовестно удобрять. Для этого используют штырь диаметром 1 , 5 см, с помощью которого делают в почве ямки глубиной 5 см на расстоянии 15 см одна от другой и насыпают в них до краев порошкообразное удобрение для бонсай. Через 4 недели рядом со старыми ямками проделывают новые и вновь заполняют их удобрением. Так достигается равномерное снабжение растения питательными веществами.
Зимовка: бук — относительно морозоустойчивая порода деревьев. Однако будучи посаженным в невысокий контейнер, зимовать на открытом воздухе он не может, так как зимой в течение продолжительного времени на дне контейнера собирается влага от дождей и снега, что приводит к загниванию нижних корней. Гораздо лучше буки зимуют под пленкой. В таком укрытии почва остается умеренно влажной и к корням поступает достаточно кислорода. Результат: здоровое после зимовки растение.
Использование проволоки: бук реагирует сразу же, если проволока была наложена неправильно. Это означает, что проволока не должна врастать в кору даже совсем немного. У ж е слегка вросшая в древесину проволока оставляет на стволе и ветвях рубцы и следы, которые остаются заметными в течение десятилетий. Проволоку накладывают в октябре и снимают с начала по конец июня. За это короткое время проволока не успевает врасти в древесину.
Бук европейский, фото на стр. 78 и 79 и на обложке
Бук европейский
Справа: то же самое дерево во время распускания листьев
Обрезка ветвей: основную обрезку у бука можно проводить только весной или зимой, когда у дерева еще нет сокодвижения. Молодые побеги укорачивают, как правило, до одной трети. У свежевыкопан-ных йамадори, у которых проводят очень сильную обрезку, на стволе нередко остаются места срезов величиной с монету. Их необходимо вырезать с помощью кусачек вогнутой формы и замазать раны садовым варом. Вырастающие летом молодые побеги можно сразу же обрезать или укорачивать, придавая кроне желаемую форму.
Обрезка листьев: уменьшение размеров листьев у бука с помощью их обрезки не происходит. Если у дерева срезать все листья, то в этом году они больше не отрастают. Поэтому для формирования бонсай необ-
ходимо подыскивать экземпляры с небольшими листьями или же выбирать для них крупные размеры растений, у которых сохраняются пропорции между размером листьев и самого дерева.
Местоположение: бук предпочитает прохладное, затененное местоположение с высокой влажностью воздуха, однако переносит и солнечное место. Правда, на это растение реагирует более светлой окраской листьев, что, впрочем, не является недостатком. Если бук размещают на солнце, то у дерева должна быть густая и широкая крона, которая будет отбрасывать тень на контейнер и немного охлаждать таким образом корневую систему.
Пересадка: бук пересаживают каждые 3 - 4 года в период с марта по конец апреля. Высота контейнера должна быть не меньше 3 см . Контейнер может быть из глазурованной керамики той же окраски, что цвет коры дерева. Очень важным моментом при пересадке буков является устройство на дне контейнера достаточного слоя дренажа из щебня, чтобы предотвратить загнивание нижних корней, так как бук не переносит застоя воды.
Полив: бук нуждается в слегка увлажненной почве, которая содержит достаточное количество кислорода в земляном коме. В очень сырой почве его корни по-настоящему задыхаются. С мая по июнь бук переносит несколько более влажные условия, поскольку в это время растения активно растут и влага может быстро и м и использоваться.
Стили и формы: среди бонсай, сформированных из бука, наиболее выигрышно выглядят формы с мощными стволами и ветвями, однако группы из пяти и более деревьев также могут хорошо смотреться. Очень эффектно выглядят формы с двумя и тремя стволами. Причудливые формы встречаются гораздо реже, однако иногда их можно увидеть на выставках. Для бука подходят также наклонные и склоненные ветром формы и полукаскадный стиль. Формировать из бука бонсай в каскадном стиле не рекомендуется, поскольку спускающиеся вниз каскадом ветви не образуют красивой кроны, и происходит это оттого, что бук в природе — огромное дерево.
Вязы очень хорошо подходят для формирования бонсай. В первую очередь это относится к строгим, вертикальным формам, которые в безлистном состоянии выглядят филигранно и очень декоративно. В качестве исходного материала используют растения из специализированных питомников, выращивающих растения для бонсай. В распоряжении коллекционера бонсай имеется целый ряд мелколистных видов вяза. Йамадори из природы нередко имеют некрасивое основание корней, которое практически невозможно улучшить, если не использовать воздушный отводок. Получение воздушного отводка у вяза может быть закончено в течение двух лет. При этом бояться проводить этот технический прием совершенно не стоит, так как в это время растение продолжает нормально развиваться. Бонсай из местных видов вязов являются относительно быстрорастущими растениями и имеют более толстую кору, нежели у азиатских видов. Д л я формирования бонсай можно использовать следующие произрастающие в Европе виды: вяз шершавый (Ulmus glabra); вяз гладкий (Ulmus laevis); вяз маленький (Ulmus minor); вяз карликовый (Ulmus pumila). Для начинающих любителей бонсай особо рекомендуются молоденькие вязы (в возрасте от 4 до 8 лет), которые идеально подходят для формирования бонсай в строго вертикальном или метлообразном стиле. Правда, для изучения материала потребуется несколько лет, так как формирование метлообразно-го стиля в начальной фазе представляет определенные трудности. Однако за 4 - 5 лет у ж е удается получить гармоничные бонсай.
Почва: хорошей почвенной смесью для всех вязов является перепревший компост, смешанный с песком или щебнем. Для крупных взрослых экземпляров в почвенную смесь добавляют треть глинистого гранулята (Akadama). Вязы часто высаживают в очень невысокие декоративные контейнеры для бонсай (высотой 3 см и меньш е ) , Помим о этого они нуждаются в слое дренажа толщиной в 1 см. Очень важно, чтобы этот дренажный слой не был засоренным и хорошо пропускал воду. Если в течение лета многократно вынимать растение из контейнера, можно контролировать состояние дренажа и при необходимости заменить его новым. Подкормка: можно использовать любое продающееся в специализированных магазинах органическое удобрение. Чтобы получить красивую осеннюю окраску листвы от желтой до красно-оранжевой, начиная с августа следует прекратить внесение удобрений и немного сократить полив.
Вяз карликовый осенью и после опадания листьев
Зимовка: местные виды вязов — морозоустойчивые растения. Тем не менее иногда случается так, что зимой у них вымерзают или засыхают целые ветви. Поэтому бонсай, сформированные из вязов, необходимо содержать зимой под пленкой, в парнике и л и холодной теплице. По возможности контейнеры прикапывают в почву, а ветви покрывают влажным мхом.
Использование проволоки: при формировании бонсай без использования проволоки не обойтись также и у вязов. Однако при наложении проволоки на вязы необходимо особое чутье. Даже слегка вросшая в кору проволока может оставить портящие внешний вид деревца спиралевидные рубцы, которые остаются заметными годами. Проволоку на ствол и ветви накладывают, как правило, в ноябре, сразу после опадания листьев, и она остается на растении до следующего лета. Когда весной распускаются первые листочки, необходимо постоянно наблюдать за деревцем, чтобы наложенная проволока не вросла в кору. Вросшую проволоку немедленно снимают. В с ю остальную проволоку можно удалить в ноябре и при необходимости наложить заново.
Обрезка ветвей: при первом формировании бонсай из вязов нередко приходится удалять часть крупных ветвей. При этом на стволе образуются медленно заживающие раны. Именно поэтому свежесформированные деревца вязов необходимо высадить в очень большие обычные контейнеры, чтобы стимулировать их более быстрый рост. Благодаря чему быстрее зарастают также и места срезов. Формирование бонсай с помощью обрезки проводят с марта по конец апреля. Прореживание кроны повторяют ежегодно в период с января по апрель. Для поддержания очертания кроны в определенной форме в течение лета проводят периодическую формообразующую обрезку. Если необходимо срезать пилой очень толстые ветви, то места срезов следует углубить с помощью кусачек вогнутой формы и замазать садовым варом, чтобы в открытые раны не попали бактерии или грибы.
Обрезка листьев: хотя вязы переносят ежегодную обрезку листьев, однако разумнее проводить ее лишь раз в 2 - 3 года. Вязы развивают густую крону также и без обрезки листьев.
Местоположение: вязы хорошо переносят как солнечное, так и затененное место. Единственное, количество влаги должно соответствовать местоположению, так как в тени вязы нуждаются в гораздо меньшем количестве воды, нежели на солнце. Однако солнечное место предпочтительнее, так как молодые побеги растут компактнее и крона получается гуще.
Пересадка и выкапывание: решение относительно того, использовать ли для формирования бонсай йамадори из природы или растения из питомника, зависит от вкуса любителя. Те, кто предпочитает строгие вертикальные формы, используют деревца из питомников, которые выращены прямыми.
Вяз карликовый со стр. 81. Высота 38 см, возраст около 10 лет, сформирован 6 лет назад
Однако от выращенных в питомниках вязов также необходимо получать воздушные отводки, чтобы образовалось звездообразное основание корней. Те, кто отдает предпочтение наклонным и неравномерно растущим формам, могут использовать деревца из природы. Выкапывать и пересаживать вязы можно в период с марта по конец апреля, проводя при этом сильную обрезку корней. Проводить пересадку с легкой обрезкой корней можно также с сентября по октябрь.
Стили и формы: как правило, из вязов формируют бонсай в строго вертикальном и метлообразном стиле. Возможны также наклонные формы и формы с двойным стволом. Не рекомендуются для вязов каскадные формы и посадка на скалы. От технических приемов искусственного старения, таких как «Джин» и «Шари» также необходимо отказаться.
Полив: в летнее время, с мая по октябрь, вязы нуждаются в регулярном поливе. После проведения обрезки листьев в июне полив уменьшают. С ноября по март растения не поливают, при условии, что осень была не очень сухая. Для полива используют отстоянную дождевую или водопроводную воду.
Барбарис — прекрасный исходный материал для маленьких бонсай
Цветущий барбарис, высота 35 см, возраст около 25 лет, сформирован 5 лет назад из садового растения
В продаже имеются различные виды барбариса, сильно отличающиеся по высоте. Есть сорта, вырастающие не выше 50 см, однако есть и такие, которые достигают высоты 1 м 80 см и выше. Все они прекрасно подходят для бонсай. Барбарис хорошо переносит сильную обрезку и дает многочисленные молодые побеги из старой древесины. Уже в юности барбарис имеет производящую впечатление старой, шершавую кору. Листья у барбариса очень мелкие и по своим пропорциям относительно размеров растения хорошо подходят для миниатюрных бонсай. Следующим преимуществом является цветение относительно юных растений. Пика своей красоты растение достигает осенью. Листья окрашиваются в ярко-красный цвет, а многочисленные красные плоды придают деревцу особую прелесть.
Почва: барбарис нуждается в песчаной, питательной почве и хорошем дренаже. Для всех видов барбариса можно использовать почвенную смесь, состоящую из 2 / 4 промытого крупнозернистого песка, 1/4 японского глинистого гранулята (Akadama) и 1/4 хорошо перепревшего компоста, или сходные по составу смеси.
Подкормка: барбарисы не требуют каких-то особых удобрений. Д л я подкормки можно использовать органические удобрения для бонсай в любой форме. С целью стимуляции цветения и получения плодов подкормку растений начинают после распускания листьев. Подкармливают барбарис с конца мая по конец августа каждые 4 недели.
Обрезка: как и у всех лиственных деревьев, основную формообразующую обрезку барбариса проводят поэтапно в течение 3 лет. Растения из питомника высотой 1 м и более укорачивают до высоты 10-15 см таким образом, чтобы остался только ствол с двумя-тремя ветвями. Через пару недель из спящих почек на оставшихся ветвях начинают развиваться многочисленные молодые побеги. Побегам позволяют хорошо развиться, после чего некрасивые и ненужные побеги обрезают, а подходящие оставляют. Через несколько лет у растения развивается красивая крона и оно быстро превращается в кустистый бонсай.
Зимовка: зимует барбарис под пленкой. Перед тем как размещать растения на зимних квартирах, их вынимают из контейнера и проверяют, чтобы земляной ком не был слишком сырым.
Постоянная сырость почвы в зимнее время способствует повреждению корневой системы и нередко приводит растение к гибели.
Использование проволоки: наложение проволоки на барбарис не доставляет никакого удовольствия, так как очень твердые и острые колючки постоянно глубоко впиваются в кожу рук и осложняют работу. Проволоку накладывают только летом на молодые мягкие побеги. Однолетние побеги и старые ветви изогнуть практически невозможно, поэтому проволоку на них не накладывают. У старых барбарисов очень твердая древесина. При малейшей попытке ее согнуть она трескается как стекло.
Обрезка ветвей: ранней весной обрезают все ненужные ветви. Ярко-желтые места срезов через пару недель становятся такими же серыми, как кора, и их не обязательно замазывать садовым варом. Летом на старой древесине образуется множество молодых побегов, которые выщипывают ногтями. На новые длинные побеги, которые растут вертикально вверх, накладывают проволоку и придают им горизонтальную форму роста, после чего обрезают на необходимую длину.
Местоположение: барбарисы прекрасно растут как на солнце, так и в затененных местах. Однако в тени у растений не образуется компактной густой кроны, поэтому их рекомендуется размещать на солнечном месте.
Пересадка и выкапывание: с февраля по середину марта барбарисы можно выкапывать из открытого грунта и проводить сильную обрезку корневой системы. Пересаживать растения можно с марта по начало мая.
Стили и формы: из барбариса можно сформировать бонсай почти всех стилей и форм. Не подходят только формы с искусственным старением, то есть с расщепленными ветвями и стволом, которые затем обрабатывают специальными резцами, поскольку у барбариса очень хрупкая древесина.
Полив: с апреля по сентябрь барбарис нуждается в обильном поливе, однако не переносит застоя воды в контейнере. С сентября по апрель необходимо следить за тем, чтобы земляной ком не был постоянно сырым, так как в это время растение не переносит чрезмерной влажности почвы. Качество поливочной воды не играет большой роли, поэтому для полива растений можно использовать водопроводную воду.
Это растущее в виде кустарника древесное растение охотно используется в качестве непроходимой колючей живой изгороди по границам земельных участков и высаживается в лесозащитных полосах. Бонсай, сформированные из боярышника, встречаются в Германии еще относительно редко, однако становятся все более и более популярными. Боярышник обладает всеми необходимыми для формирования бонсай качествами, так как имеет мелкие листья. Уже в молодости у растений образуется слегка растрескивающаяся кора и густое ветвление, а более старые экземпляры цветут и образуют плоды. В природных условиях первые годы своей жизни боярышник растет очень тонким (стволики толщиной с палец при высоте 150-200 см). На первый взгляд такой растительный материал кажется совершенно непригодным для формирования бонсай, однако это вовсе не так, если к таким растениям подходить системно. Растение срезают практически над самой землей и ждут 1-2 года. Затем растение выкапывают и высаживают в обычный большой контейнер. Там растение остается примерно 3-4 года, до тех пор, пока не станет густым и похожим на маленькое деревце. После этого его можно пересадить в подходящий декоративный контейнер для бонсай.
Почва: в природе боярышник произрастает на глинистых, часто очень тяжелых почвах. Для бонсай почва должна быть более рыхлой (в виде смеси глины и щебня из известняка в равных частях). Слоя дренажа толщиной 1 см вполне достаточно.
Подкормка: жидким органическим удобрением с апреля по август. Твердые органические удобрения в виде шариков используют с апреля по июль. С интервалом в 4 недели боярышник можно подкармливать также и костной мукой. Ее рекомендуется равномерно рассыпать весной между земляным комом и дренажным слоем. В этом случае дренаж необходимо ежегодно менять.
Зимовка: боярышник довольно морозоустойчив, однако, несмотря на это, растения на зиму необходимо укрывать, прикапывая их в рыхлую почву или присыпая сухой опавшей листвой до нижних ветвей. Крупные экземпляры зимуют под пленкой или в парниках. Для боярышника вполне достаточно зимнего укрытия с декабря по февраль.
В местностях с более суровым климатом растения остаются на зимних квартирах немного дольше.
Использование проволоки: на сформированные из боярышника бонсай в ноябре накладывают алюминиевую проволоку, покрытую медью или имеющую бумажную оплетку. Проволока остается на растении до следующего лета. Растения с наложенной проволокой с мая по сентябрь необходимо регулярно осматривать, чтобы не допускать врастания проволоки в древесину. Если это случилось, проволоку необходимо немедленно удалить. На стволы проволоку желательно не накладывать совсем, поскольку спиралевидные рубцы на коре остаются заметными очень долго.
Обрезка ветвей: тонкие ветви у боярышника срезают узкими ножницами. Более толстые ветви — кусачками вогнутой формы. Обрезку ветвей можно производить круглый год по мере необходимости. Более крупные раны, остающиеся после срезки толстых ветвей, замазывают садовым варом. Для получения густой кроны с июня по июл ь проводят формообразующую обрезку всех летних побегов. Чтобы правильно сформировать крону боярышника, все тонкие ветви обрезают, получая таким образом очень редкое разветвление, которое, однако, должно иметь гармоничный вид , чтобы через пару лет образовать пышную и густую крону.
Обрезка листьев: чтобы подготовить бон-сай из боярышника для показа на выставке или для съемки , необходимо три года подряд перед выставкой проводить обрезку листьев. После этого растению предоставляют паузу в несколько лет, так как сформированные из боярышника бонсай нельзя заставлять ежегодно выдавать резервные листья.
Боярышник лае-вигата, высота 18 см, сформирован около 5 лет назад
Местоположение: естественным местоположением боярышника в природных условиях являются полупритененные, однако светлые смешанные леса, опушки и полевые живые изгороди, то есть такие места, где растения получают много света. Однако в качестве бонсай боярышник необходимо с мая по август размещать в притененном месте. Это имеет следующие преимущества: листья все лето остаются зелеными, а не покрываются коричневыми пятнами. Осенью растение одарит вас красивой осенней окраской листвы.
Пересадка и выкапывание: весной, когда почва полностью оттает, можно выкапывать старые и молодые йамадори. Сеянцы боярышника во множестве встречаются по опушкам смешанны х лесов. Последние переносят даже сильную обрезку корневой системы. Когда на растениях появились первы е листочки, выкапывать их уже нельзя. По другому обстоят дела с культивируемыми растениями. Их можно пересаживать с легкой обрезкой корней во время появления молодых побегов. Это имеет и свое преимущество: уже появившиеся молодые побеги не вырастают слишком длинными.
Стили и формы: пока существует еще не очень много бонсай, сформированных из боярышника. Поэтому достаточного опыта с возможными стилями и формами пока не имеется. Можно предположить, что свободная вертикальная форма со слегка волнообразным стволом будет смотреться хорошо. Разумеется, возможны и причудливо изогнутые формы, а также каскады, склоненный ветром и наскальный стили и формы с выступающими на поверхность корнями. Технические приемы искусственного старения «Джин» и «Шари» проблематичны, поскольку после подобной обработки ствол быстро загнивает.
Полив: в отношении качества поливочной воды боярышник неприхотлив. Даже при использовании для полива очень жесткой воды никаких проблем не возникает, кроме образования известкового налета на контейнере, поверхности почвы и основании ствола. Из-за чрезмерного переувлажнения почвы листья становятся бледными и некрасивыми, таким образом поливать боярышник следует не очень обильно. Однако временный застой воды в контейнере растению не наносит вреда.
Кому не доставляло удовольствия в детстве собирать коричневые плоды конского каштана? Они очень хорошо прорастают, если их посеять зимой в плошку и оставить ее в помещении. Тем не менее в качестве бон-сай каштан не так популярен по причине плохих пропорций. У каштана очень крупные листья, очень толстые однолетние почки и недостаточно филигранная структура ветвей. Однако это вовсе не означает, что из каштана невозможно сформировать бон-сай. Необходимо лишь помнить следующее:
1. Размеры полностью сформированного бонсай должны быть пропорциональными; они не должны быть меньше 1 м в ширину и в высоту. Таким образом, из каштана получаются очень большие бонсай, которые выглядят доминирующими и очень декоративными в саду или у входа в дом.
2. В качестве исходного материала для формирования бонсай используют сеянцы (трехлетние высотой не ниже 30 см). Первое разветвление должно располагаться не выше 20 см от поверхности почвы. Годовой прирост побегов должен быть не больше и не меньше 5 - 7 с м . Чтобы сформировать бон-сай высотой 1 м требуется около 1 2 - 1 5 лет. 3. Для каштана важным моментом является ясная, простая форма дерева, например свободный вертикальный стиль. В качестве формы ствола выбирают четкий одиночный, двойной или тройной ствол. Особо эффектны цветущие и плодоносящие каштаны. Цвести каштан начинает спустя 10-14 лет после посадки. При этом необходимо не обрезать закладывающиеся в предыдущем году цветочные почки.
Почва: наилучшей для бонсай из каштана является рыхлая, хорошо водо- и воздухопроницаемая компостная почва. Для более старых, уже полностью сформированных и выросших экземпляров можно добавить крупнозернистый глинистый гранулят (Akadama) в соотношении 1:1. Молодым каштанам требуется очень много почвы. Поэтому целесообразно высаживать их в большие пластиковые бочки и пересаживать каждые 2 года.
Подкормка: первый раз весной растения подкармливают жидким удобрением. В последующие месяцы используют органические удобрения в порошкообразном виде или в форме шариков (на контейнер размером 40 х 60 см 10 чайных ложек каждые 6 недель). В сентябре с поверхности почвы необходимо убрать все остатки удобрений.
Зимовка: если каштан выращивается в небольших контейнерах, то его корневая система достаточно чувствительна к морозу. В очень крупных емкостях, как это принято у каштана, корни растения не так чувствительны к морозу. Сформированные из каштана бонсай зимуют под пленкой. Дополнительно каштаны необходимо слегка прикопать в почву.
Использование проволоки: до тех пор, пока ветви остаются гибкими, на них можно накладывать проволоку и тем самым регулировать их форму и направление роста. У каштанов необходимо выгибать прежде всего разветвления. Для этого используют проволочные скобки и распорки. Д л я наложения проволоки подходящим является врем я , когда на растении нет листьев. После этого за растением необходимо регулярно следить, чтобы проволока не вросла в кору. В тех местах, где это случилось, ее сразу же перекусывают кусачками и удаляют.
Обрезка ветвей: проводить обрезку каштана можно с января по март. Помимо этого у растения выламывают или вырезают все сильные центральные побеги, чтобы стимулировать развитие спящих почек. Слишком широко разросшиеся летом молодые побеги можно прищипнуть пальцами.
Обрезка листьев: в середине июня у каштана можно провести обрезку листьев. Правда, отдельные листья снова вырастают очень крупными. Такие листья можно обрезать наполовину, чтобы они гармонировали с остальной листвой. Проводить обрезку листьев ежегодно не рекомендуется, однако проводимая примерно раз в 2-3 года, она вреда растению не приносит.
Местоположение: чтобы получить более компактную крону, летом каштаны размещают на солнце. Во второй половине лета, когда ночи влажные и прохладные, а дни жаркие, такое местоположение приводит к ожогам листьев. Они становятся коричневыми, покрываются ржавыми пятнами и выглядят безобразно, а осенью приобретают непривлекательную окраску. Чтобы не допустить этого, в жаркое полуденное время растения ставят в тень, а спустя пару часов переносят обратно на прежнее место. В тени каштан принимает слишком рыхлую форму, что для бонсай, как известно, красивым не является.
Пересадка и выкапывание: ничего особенного в этом отношении у каштана соблюдать не надо. Более старые йамадо-ри необходимо выкапывать ранней весной, когда почва полностью оттает. Выкапывание растений осенью не рекомендуется, так как это может зимой привести к загниванию корней. Пересаживать каштан можно весной и осенью (с февраля по апрель и с сентября по ноябрь с легкой обрезкой корней).
Стили и формы: при формировании бонсай из каштана возможны лишь немногие формы и стили, потому что его нельзя согнуть или закрутить как сосну или можжевельник. Это не позволяет формировать причудливо изогнутые формы. Однако в распоряжении любителя бонсай имеется множество возможностей для вертикальных и строго вертикальных форм, а также метлообразного стиля, который заслуживает особого внимания. Формы с двумя или тремя стволами, отходящими от одного корня, напротив, достаточно т р у д н ы . С т р о -го вертикальная форма особых трудностей при формировании не представляет и ее можно рекомендовать новичкам. Слегка наклонные формы больше подходят для более опытных любителей бонсай. Полив: с мая по август каштан нуждается в обильном поливе. Поливать растения лучше всего дождевой или родниковой водой. При поливе ни в коем случае нельзя мочить листья, в противном случае на них появляются некрасивые коричневые пятна от солнечных ожогов. Летом растения необходимо поливать только утром или вечером, в мае и сентябре также и днем.
Дуб перед листопадом, высота 60 см, возраст 35-40 лет, сформирован 7 лет назад; из коллекции Удо Фишера
В качестве бонсай дубы уже долгое время являются хорошо испытанным материалом. Тем не менее сформировать бонсай из дуба сможет далеко не каждый, так как листья у дерева крупные, а придать гармоничную форму стволу и ветвям не так-то просто. Бонсай из дуба должен иметь высоту минимум 70 см, чтобы его листья казались более изящными, а все дерево выглядело гармоничным. Бонсай из дуба выращивают не из семян, а из найденных в природе растений. В Германии произрастают следующие виды дубов: дуб черешчатый (Quercus robur); дуб скальный (Quercus petraea); дуб пушистый (Quercus pubescens); дуб австрийский (Quercus cerris).
Почва: в природных условиях дубы предпочитают среднетяжелые, глинистые почвы с небольшим содержанием гумуса. Для выращивания бонсай используют питательную и воздухопроницаемую глину в смеси с компостом. Для бонсай из дуба, находящихся в фазе роста, берут 2 части глинистого гранулята (Akadama) и одну часть перепревшей листовой почвы. Взрослые бонсай высаживают в почвенную смесь, состоящую из 9 частей глинистого грану-лята (Akadama) и 1 части хорошо перепревшего компоста. Очень важным моментом является использование высоких (минимум 8 см) контейнеров для бонсай, так как у дубов активно развиваются вертикальные стержневые корни и поэтому они не переносят очень низкую посуду. В качестве дренажа достаточно насыпать тонкий слой крупнозернистого речного песка (зернистостью 2 - 4 мм).
Подкормка: взрослые дубы следует удобрять очень мало или вообще не подкармливать растения. При усиленной подкормке удобрениями у дубов вырастают очень крупные некрасивые листья, которые даже у очень больших по размерам бонсай выглядят непривлекательно. Более молодые растения подкармливают органическими удобрениями, как обычно, каждые 4 недели в период с апреля по конец августа.
Зимовка: у бонсай из дуба довольно чувствительной к морозу является корневая система. Поэтому для того, чтобы дубы гарантированно перезимовали, рекомендуется присыпать их до ветвей сухой опавшей листвой. Укрытия из пленки или стекла в этом случае не требуется.
Использование проволоки: накладывать проволоку лучше всего осенью после опадания листьев. Проволока остается на растении в течение приблизительно двух лет. В тех местах, где проволока врастает в кору, ее немедленно снимают и при необходимости накладывают заново. В качестве материала используют твердую медную, алюминиевую или мягкую стальную проволоку.
Обрезка ветвей: толстые ветви обрезают с января по конец марта. Мягкие молодые побеги при необходимости можно обрезать круглый год. Места срезов нужно обязательно замазать с а д о в ы м варом, так как открытые раны у дуба могут быстро загнить.
Формообразующая обрезка: чтобы поддерживать красивую крону, необходимо все лето периодически обрезать растение. Это означает, что раз в 2 недели следует проводить формообразующую обрезку молодых побегов. Для этого необходимо иметь хорошо развитое чувство формы и опыт в формировании кроны дерева.
Обрезка листьев: обрезку листьев у дуба можно проводить раз в три года. При этом обрезают все листья, даже маленькие, вместе с черешками. Подходящим временем для этой процедуры является последняя неделя июня. Спустя три недели отрастают новые листья. Однако и в этом случае некоторые из них опять вырастают слишком большими.Такие листья наполовину обрезают ножницами, благодаря чему растение выглядит немного более гармонично.
Местоположение: солнечное местоположение для дуба предпочтительнее. В этом случае у него образуются более мелкие листья с более короткими черешками. Кроме того, на солнце дуб меньше поражается мучнистой росой, грибковым заболеванием, которое во влажных и затененных местах поражает в первую очередь дубы.
Пересадка и выкапывание: йамадо-ри можно выкапывать ранней весной, после того как почва полностью оттает. У старых экземпляров необходимо за год до этого обрубить все стержневые корни. Пересаживают дубы с апреля по конец мая или с октября по ноябрь.
Стили и формы: из дуба можно сформировать бонсай далеко не каждого стиля. Испытанными являются наклонные формы с несколькими стволами и свободные вертикальные метлообразные формы, если растение достаточно большое. Причудливо изогнутые и гротесковые формы также возможны, однако формировать их не рекомендуется. У дубов очень важную роль играют размеры, поэтому для формирования бонсай не следует использовать м а -ленькие растения высотой ниже 70 см. Дубы имеют очень негармоничные листья, что в меньшей степени проявляется лишь после достижения деревом определенного размера.
Полив: при поливе нельзя мочить листья. В дождливую погоду рекомендуется переносить растения в сухое место. Влажное местоположение во второй половине лета способствует поражению листьев мучнистой росой. Для полива растений используют отстоянную водопроводную воду. Дуб переносит полив жесткой водой, однако поливать в этом случае нужно снизу. Д л я этого контейнеры с растениями опускают в таз с водой таким образом, чтобы вода не доходила до основания ствола, поскольку жесткая вода оставляет на нем известковый налет. Наиболее подходящим временем для полива растений летом является раннее утро до 9 часов, в мае и сентябре до 10 часов.
Осина — быстрорастущее растение, как и все остальные деревья семейства ивовых. В крупной посуде осина очень быстро раз-
вивает толстый ствол, который придает растению вид мощного дерева. Осины — не особо красивые деревья. В качестве бон-сай они имеют очень изменчивую осеннюю окраску листвы от желтой до пурпурно-красной. Позднее листья чернеют и опадают. Семена осины очень легкие и переносятся ветром на большие расстояния, поэтому они нередко прорастают в таких местах, где почва не является идеальной, например на каменных карьерах, свалках и насыпных откосах. Исконным местообитанием осины являются влажные заливные луга, берега ручьев и рек. В природе форма дерева нередко кустообразная и сильно растрепанная с многочисленными засохшими ветвями. В питомниках осина не выращивается. Те, у кого есть возможность подобрать подходящий исходный материал в природе, должны использовать для формирования бонсай очень молоденькие растения, у которых ствол еще хорошо гнется.
Почва: осина одинаково хорошо растет как на кислых влажных почвах, так и на плотных тяжелых суглинках. Для бонсай подходит японская глина средней зернистости, для молодых бонсай — почвенная смесь, состоящая из 5 0 % торфа, 3 0 % обычной глины и 2 0 % щебня диаметром 3 - 5 м м . Молодые растения высаживают в очень большие контейнеры для бонсай (плошки) или обычные пластиковые горшки.
Подкормка: для того, чтобы уже в юности у осины развились толстый ствол и ветви, растению необходимо много питательных веществ. Для подкормки можно использовать любое органическое жидкое удобрение либо удобрение в виде порошка или шариков. На контейнер размером 20 х 15 см берут 4 шарика или 4 чайные ложки порошкообразного удобрения, которые вносят каждые 3 недели с мая по август. В сентябре с поверхности почвы в контейнерах необходимо удалять все остатки удобрений, чтобы в теплые зимы растения не начинали преждевременно расти.
Зимовка: зимой однолетние побеги легко вымерзают. Поэтому для осины необходима хорошо защищенная от морозов зимняя квартира, лучше всего под пленкой или в парнике, и дополнительное укрытие растений еловым лапником. О высокой влажности воздуха следует позаботиться также и в местах зимовки растений. С этой целью почву под пленкой или в парнике еженедельно поливают, не увлажняя при этом сами растения.
Осина, высота 40 см, выращена из семян, сформирована около 15 лет назад
Использование проволоки: здесь также необходима осторожность, прежде всего в том случае, когда растения высажены в очень крупные контейнеры. Наложенная на ствол и ветви проволока очень быстро врастает в кору, оставляя после себя заметные в течение многих лет непривлекательные рубцы. Осторожное наложение проволоки начинают проводить в октябре и заканчивают в апреле. После этого за рас-т е н и е м с н а л о ж е н н о й проволокой в течение всего лета необходим постоянный контроль, чтобы не допускать врастания проволоки в
кору. Если это случилось, необходимо сразу же удалить проволоку с поврежденного места. Обычно повторного наложения проволоки в этом случае не требуется.
Обрезка ветвей: толстые ветви можно обрезать с февраля по апрель, сразу же замазывая места срезов садовым варом. Во второй половине лета и осенью обрезку проводить не следует, так как это может привести к засыханию целых ветвей. Грубые места срезов на стволах и ветвях необходимо углубить круглыми кусачками вогнутой формы и замазать садовым варом. Молодые веточки можно обрезать круглый год. В этом случае также наблюдается усыхание веток, однако на следующий год они заменяются молодыми побегами.
Формообразующая обрезка: чтобы поддерживать красивую форму кроны, во время всего периода роста можно проводить сильную обрезку молодых побегов.
Обрезка листьев: проведенная в июне обрезка листьев через пару недель превращает осины в пышно растущие лиственные деревья. Правда, обрезать листья ежегодно не рекомендуется, чтобы чрезмерно не истощать растения.
Местоположение: с апреля по м а й осины могут находиться на солнце. С июня по август растения необходимо немного притенять от прямых солнечных лучей, чтобы почва в контейнерах оставалась постоянно прохладной и влажной.
Пересадка и выкапывание: старые йамадори можно выкапывать с марта по начало мая. Растения хорошо переносят сильную обрезку корней. Молодые бонсай из осины пересаживают каждые два года. С возрастом пересадку бонсай проводят раз в 3 - 4 года. При этом м о ж н о сильно обрезать придаточные корешки по всей окружности земляного кома. Пересадку проводят с февраля по начало м а я и с октября по начало декабря.
Стили и формы: бонсай, сформированных из осин, еще очень мало. Тем не менее должны быть возможны все стили и формы, начиная с каскадов и заканчивая строгими метлообразными формами. Однако не рекомендуется формировать из осин слишком маленькие бонсай, поскольку листья у этого растения имеют длинные черешки.
Полив: осины нуждаются в большом количестве влаги, поэтому с июня по август растения необходимо поливать дважды в день водопроводной или дождевой водой. Начиная с июня, по возможности, не следует мочить листья, чтобы осенняя окраска листвы была красивой и яркой (от желтой до оранжево-красной).
Лиственница европейская, произрастающая в диком виде в Альпах и горах средней высоты, великолепно прижилась у нас в к а -честве бонсай. Очень привлекательны у лиственницы ее нежные светло-зеленые ростки весной и золотисто-желтая окраска осенью. Лиственницы представляют особый интерес для коллекционеров, отдающих предпочтение крупным бонсай, поскольку их не следует формировать маленькими. В качестве исходного материала для формирования бонсай используют йамадори, то есть растения, найденные в природе. В ы -капывать слишком молодые растения не рекомендуется, так как в маленьких контейнерах лиственница растет очень медленно. Наилучшим местом для поиска лиственниц являются Альпы. В высокогорье, на границе древесной растительности, можно отыскать очень эффектный растительный материал. При выкапывании очень старых экземпляров требуется определенная осторожность. Новички нередко стараются выкапывать растения особо причудливой формы с сильно искривленными ветвями и стволом, то есть материал, имеющий очень сложную и абстрактную форму роста, формирование бонсай из которого — очень трудоемкое и длительное занятие.
Почва: лиственницы хорошо растут на бедных минеральных почвах. Подобные почвенные смеси необходимо использовать также и для бонсай, сформированных из лиственницы. Для старых и очень крупных бонсай используют почвенную смесь, состоящую из промытого песка и компоста в равных частях, а также насыпают слой дренажа толщиной в несколько сантиметров. Декоративные контейнеры должны быть не ниже 6 см. Бонсай из лиственницы средних размеров высаживают в почвенную смесь, состоящую из 1 / 3 песка, 1 / 3 торфа и 1/3 компоста.
Подкормка: бонсай из лиственницы требуют несколько больше питательных веществ, поэтому их необходимо регулярно подкармливать. Д л я подкормки лиственниц можно использовать любое органическое удобрение для бонсай. Подкармливают растения каждые 4 недели в период с конца апреля до конца августа.
Зимовка: в природных условиях лиственницы очень морозоустойчивы. Однако, будучи посаженными в невысокие декоративные контейнеры для бонсай, они чувствуют себя зимой не так хорошо, как в открытом грунте, поэтому на зиму их необходимо вынимать из контейнера и прикапывать в почву в саду. Крону и ветви не укрывают. Если ожидается теплая зима с частыми дождями земляной ком нужно накрыть пленкой.
Использование проволоки: накладывать проволоку на лиственницу лучше всего с февраля по апрель. В этот период старая древесина очень мягкая и ее можно легко изгибать.
Через год проволоку снимают, а на наиболее упрямые ветви сразу же накладывают заново.
Обрезка ветвей: ветви толщиной с палец у лиственниц обрезают зимой, чтобы из ран не вытекало много смолы. Замазывать раны садовым варом не требуется. Чтобы поддерживать компактную форму отдельных частей ветвей, летом проводят обрезку молодых побегов. Зимой, когда растение стоит без листьев, однолетние побеги еще немного укорачивают.
Обрезка листьев: у лиственницы похожие на хвою листья, которые прорастают весной в виде маленьких светло-зеленых пучков. Эти пучки необходимо удалять с нижней стороны ветвей таким образом, чтобы они прорастали только по сторонам и сверху ветвей. Бонсай из лиственницы нуждаются в солнечном местоположении, чтобы крона и листва развивались густыми и компактными. В тени лиственницы растут не очень хорошо. В этом случае особого роста побегов не наблюдается.
Пересадка и выкапывание: старые йамадори, которые растут высоко в горах на границе древесной растительности, выкапывают (после получения соответствующего разрешения) в сентябре. На равнине еще продолжается лето и растение переживает вторую весну, что приводит к возобновлению роста корней. Бонсай из лиственницы пересаживают, как лиственные деревья, весной, проводя при этом сильную обрезку корней.
Стили и формы: чаще всего из лиственницы в качестве бонсай формируют причудливо изогнутые формы, однако возможны все основные стили, вплоть до строго вертикальной метлообразной формы.
Полив: лиственницы, как правило, требуют не очень большого количества влаги. Весной, во время распускания листьев, необходим обильный полив. Каких-то особых требований к качеству поливочной воды лиственницы не предъявляют, поэтому для полива можно использовать водопроводную воду. Оптимальной является, разумеется, дождевая или родниковая вода.
Формирование бонсай из сосен требует несколько большего мастерства и опыта, нежели работа с лиственными деревьями, хотя бы по той причине, что требуются годы, чтобы деревце обрело похожий на бонсай вид. В распоряжении коллекционеров бонсай имеется множество подходящих видов, произрастающих в Европе сосен. Чтобы лучше изучить материал, для начала разумнее всего использовать растения из питомника, поскольку они имеют хорошо сформированную и компактную корневую систему. У растений, найденных в природе, всегда имеется один доминантный стержневой корень, который бывает не так-то легко отделить. Проходят годы, прежде чем такое растение удается посадить в невысокий контейнер для бонсай. Сосны из питомника, напротив, можно сразу же высадить в крупные контейнеры для бонсай. При выборе сосен необходимо обращать внимание на то, чтобы основание ствола имело коническую форму. Места прививок в хорошо заметной нижней части ствола чаще всего исправить невозможно. Поэтому от использования привитых растений лучше отказаться.
В природных условиях в юности сосны растут строго вертикально, с возрастом они часто становятся суковатыми, с причудливо изогнутыми ветвями
93
Сосна, выращенная из семян, высота 45 см, возраст 16 лет. Контейнер: Петра Энгельке
Имеется очень много видов сосен, которые не прививают. У сосен очень мягкая древесина, которая позволяет проводить формирование ствола и ветвей в любое время года. Даже стволы толщиной 2 см еще можно относительно легко скорректировать. Многие виды сосен отличаются очень толстой корой и уже в юности выглядят как старые и причудливые деревья, прежде всего сосна черная (Pinus nigra). Правда, у сосны черной очень длинная хвоя, поэтому из нее необходимо формировать бонсай крупных размеров, чтобы сохранить оптимальные пропорции между ее размером и размером и формой самого дерева. Подходящим видом является также сосна лесная, или обыкновенная (Pinus sylvestris). Сосна обыкновенная уже в юно-
сти имеет шершавую кору. Кроме того, это очень выносливый вид, который растет повсюду. Сосны с мелкой хвоей можно встретить преимущественно в специализированных питомниках и садоводческих хозяйствах. К ним относятся сосна горная (Pinus mugo) и сортовая форма 'Wintergold'. У сосен с мелкой хвоей необходимо более внимательно осматривать ствол, потому что многие сортовые формы прививаются и поэтому имеют некрасивый ствол. Среди низкорослых видов и карликовых форм сосен имеются сорта с экзотической окраской хвои, зелено-голубой или золотисто-желтой (как Pinus 'Wintergold'). Эта сортовая форма прививается, однако место прививки практически незаметно, поэтому она хорошо подходит для формирования бонсай.
Широко распространенная в Европе сосна обыкновенная, как и все сосны, при формировании бонсай представляет для начинающих любителей определенные трудности. Однако работа стоит того, поскольку спустя годы вы получите очень красивые бонсай, которые ни в чем не будут уступать азиатским соснам. Хороший исходный материал для формирования бонсай находят в лесу. При выборе сосен обращают внимание на то, чтобы вокруг растений не было никакой травы и мха, так как растущие в высоком м х у растения имеют снизу очень тонкий ствол, который к тому же часто бывает еще и очень высоким. На рыхлых скалистых и песчаных почвах растительный материал значительно лучше: такие растения нередко имеют ветви от самой земли и мощный, конический ствол. Ветви, расположенные слишком низко, можно обрезать или сформировать из них второй ствол. Растения могут быть несколько выше, чем предусмотренные окончательные размеры бонсай. Благодаря изгибанию и формированию ствола и ветвей растение станет немного ниже. У сосны обыкновенной средняя по величине хвоя длиной 2 - 6 см. При выборе сосен по возможности подыскивают экземпляры с мелкой хвоей. Кроме того, регулировать длину хвои можно, с а ж а я растение в более уплотненную почву и умеренно внося удобрения. Правда, этот способ имеет и свои недостатки. Растения развиваются не так быстро, как бы этого хотелось. Коллекционерам бонсай из сосны необходимо запастись большим терпением. Для того чтобы сформировать из сосны достойный внимания бонсай, требуется как минимум 8 - 1 0 лет.
Почва: для посадки сосны обыкновенной можно использовать обычную почвенную смесь д л я бонсай. Очень важно, чтобы в ней не было слишком много торфа. Торф впитывает влагу, как губка, и долго ее удерживает. Хотя сосна обыкновенная и мирится с небольшим переувлажнением земляного кома, однако застоя воды и постоянной с ы -рости она не переносит. Наилучшей почвой является японская глина с небольшой добавкой гумуса. Очень важен хорошо функционирующий дренажный слой толщиной в несколько сантиметров. Именно поэтому д л я посадки сосны обыкновенной нельзя использовать очень низкие контейнеры (высота контейнера от 5 см).
Подкормка: сосны довольствуются бедной почвой и не нуждаются в большом количестве удобрений. Т е м не менее очень в а ж н о хорошо подкармливать растения, чтобы стимулировать рост побегов из старой древесины и добиться необходимой густоты хвои. Для подкормки сосен подходит любое органическое удобрение для бонсай в порошкообразном виде или в форме шариков. Чтобы поддерживать небольшие размеры хвои, растения следует подкармливать очень умеренно, а также меньше их поливать.
Зимовка: сосна обыкновенная — относительно выносливое дерево и в качестве бонсай легко переносит зиму. Даже в районах с холодным климатом растения могут зимовать на земле без всякого укрытия. Однако если з и м а очень сырая, корневая с и с -т е м а легко загнивает. П о э т о м у гораздо н а д е ж -нее прикрывать на з и м у также и сосны.
Использование проволоки: накладывать проволоку на ветви и изгибать их у со-с н ы обыкновенной можно круглый год. Е с л и необходимо согнуть ствол и толстые ветви, наилучшим временем для наложения проволоки является период с декабря по март, когда у сосны слабое сокодвижение и ее древесина более мягкая. Е с л и д л я формирования бонсай предусмотрены сильно изогнутые формы, накладывать проволоку м о ж -но уже на первом году жизни сеянца. В этом случае действуют следующим образом: на стволик накладывают относительно толстую проволоку и сильно изгибают его в нескольких местах. Через год проволока врастает в кору. Однако у такого молодого растения внешнего вида она не портит. Теперь форму растения снова фиксируют, делая изгибы еще более сильными. Наложенную проволоку оставляют на растении до того момента, когда ее еще можно будет снять, не повреждая при э т о м само растение. У старых сосен проволоку н а к л а д ы в а ю т только на ветви и на в е р х у ш к у с т в о л а , корректируя их форму. У взрослых сосен ствол и ветви утолщаются очень медленно, поэтому необходимо не допускать врастания проволоки в кору. Вросшая в кору спиралевидно наложенная на с т в о л и в е т в и проволока оставляет после себя рубцы, которые остаются заметными долгие годы. У молодых растений следы от проволоки зарастают за 3 - 5 лет.
Обрезка ветвей: ветви у сосен можно обрезать с сентября по апрель, верхушки веток и побегов — круглый год. Незначительное истечение смолы из ран вреда растению не приносит.
Сосна горная, высота 25-30 см, сформирована 9 лет назад из растения, приобретенного в питомнике. Контейнер: Петра Энгельке
См. также фото на стр. 31
Прищипывание почек: у сосны обыкновенной почки прищипывают в исключительно редких случаях, поскольку при прищипывании точки роста на старой древесине не образуются новые почки. Регулировать рост побегов можно с помощью полного срезания почек кончиками ножниц. Эту процедуру повторяют каждые 3 - 4 года.
Местоположение: сосны — очень светолюбивые деревья и даже зимой нуждаются в светлом месте. Совсем молоденькие и небольшие растения можно размещать на земле. Средние по размерам и крупные экземпляры необходимо ставить на возвышения, чтобы свет снизу получали и нижние ветви, так как у сосны обыкновенной при недостатке света страдают в первую очередь ветви, расположенные в нижней части кроны. Со всех сторон расстояние до зданий, стен и деревьев должно составлять несколько метров, чтобы растение целый день получало достаточно света.
Пересадка и выкапывание: у сосны обыкновенной очень немногочисленные, однако очень длинные корни, поэтому при
выкапывании дерева в природе приходит-с я в течение н е с к о л ь к и х лет постепенно п е -рерубать их лопатой. На каменистых почвах киркой разрывают грунт вокруг дерева, одновременно перерубая корни, а затем засыпают обнаженные корни рыхлой почвой. С п у с т я д в а года растение м о ж н о выкопать. Э т о м о ж н о делать с сентября по октябрь и с марта по конец апреля. П е -ресадку проводят с февраля по апрель.
Стили и формы: из сосны обыкновенной возможно сформировать бонсай всех стилей, кроме метлообразной формы. Лучше всего выглядят экстремально изогнутые формы.
Полив: сосна обыкновенная мирится с очень малым количеством поливочной воды. Она также может длительное время переносить относительно сырую почву. Тем не менее гораздо разумнее поливать растения более умеренно, иными словами, лучше поливать меньше, чем нужно, нежели слишком много.
Сосна горная, Pinus mugo
Сосна горная — прекрасный исходный материал для формирования одиночных бон-сай и миниатюрных ландшафтов (сайкай),
поскольку у этого вида сосны очень короткая хвоя. В диком виде сосна горная произрастает по всей альпийской области в болотистых районах средневысоких гор. У культивируемых растений имеется большое количество садовых сортовых форм, среди которых встречаются сосны с очень короткой хвоей, которые хорошо подходят для формирования мини-бонсай. Очень часто сосна горная используется для формирования миниатюрных ландшафтов, потому что отличается компактным ростом. Если речь идет о маленьких растениях, то подходящий исходный материал можно найти в специализированных магазинах, торгующих бонсай. Если же предпочтение отдается более крупным растениям, то необходимый материал следует искать в питомниках и в горах. Сосна горная нередко растет на рыхлых, богатых г у м у с о м грунтах, где ее легко можно извлечь из почвы. Й а м а -дори, имеющие длинный главный корень, необходимо выкапывать в течение нескольких лет, или вообще отказаться от подобного материала. Формирование бонсай из сосны горной несколько проще, чем из других видов сосен, потому что у нее более короткие ветви и побеги и более мелкая хвоя.
Почва: в местах естественного произрастания сосна горная растет на очень богатых гумусом почвах. Ее главные корни уходят в расселины скал на несколько метров. В качестве бонсай сосна горная требует тщательно составленной почвенной смеси и хорошего дренажа. Очень хорошо зарекомендовала себя почвенная смесь, состоящая из одной части глины, одной части торфа и одной части крупнозернистого речного песка. Д л я маленьких растений, которым еще необходимо активно расти, добавляют больше торфа, для более старых немного больше песка и глины. М о ж н о использовать также и японскую глину зернистостью 3 - 1 5 мм. В этом случае растения можно поливать немного больше, так как этот субстрат имеет очень пористую структуру.
Подкормка: сосну горную можно подкармливать любыми жидкими или порошкообразными удобрениями для бонсай. Если используется бедная почва, удобрять можно немного больше. В контейнер размером 20 х 30 см каждые 4 недели вносят 6-8 кофейных ложек удобрения.
Зимовка: растения, высаженные в относительно крупные контейнеры для бонсай, могут зимовать под открытым небом. Со-
сны в маленьких контейнерах необходимо на зиму укрыть. Однако в любом случае при зимовке под открытом небом растения необходимо разместить в защищенном месте, например за стеной или под кустом.
Использование проволоки: как и у всех остальных сосен накладывать проволоку можно круглый год. Однако больше всего для этой процедуры подходит период покоя, так как в это время ветви лучше гнутся, не выделяя из ран в случае поломки много смолы и не влияя таким образом на рост растения. У сосны горной нельзя допускать сильного врастания проволоки, поскольку у этого вида кора относительно гладкая и становится шершавой только по прошествии десятилетий. Следы от вросшей в кору проволоки остаются заметными очень долго. Как правило, для наложения на ветви и стволы используют алюминиевую проволоку. У кого имеется опыт работы со стальной проволокой, тот может использовать ее на сосне горной.
Обрезка ветвей: зимой из мест срезов ветвей выделяется меньше всего смолы, а сами они зарастают быстрее, чем летом. Свежие места срезов можно замазать садовым варом.
Прищипывание почек: с сентября по ноябрь почки выщипывают пинцетом. Глубоко сидящие и скрытые почки оставляют. Они обеспечивают бурный рост отдельных молодых ветвей в следующем году. В марте-апреле растения осматривают и прищипывают нежелательные почки, а именно те, что видны на поверхности хвои. В мае, когда скрытые почки развиваются в точки роста и молодые побеги, их необходимо выщипать или срезать.
Местоположение: сосна горная круглый год нуждается в светлом, открытом местоположении вдали от строений, стен и деревьев. Дополнительно сосну горную необходимо размещать на возвышенном месте, чтобы много света получали также и нижние ветви. Зимой растения также должны по возможности зимовать в светлом месте, под стеклом или под прозрачной пленкой, однако обязательно необходима защита от прямых солнечных лучей.
Пересадка и выкапывание: выкапывать сосну горную можно с сентября по начало ноября. В это время у сосен растут новые корни. Очень важно использовать для посадки бедную почву, такую как японская глина в смеси с крупнозернистым речным песком или обожженный глинистый гранулят с небольшим (около 5%) добавлением торфа.
Пересаживают сосны с февраля по начало мая и с конца августа по конец октября.
Стили и формы: наиболее популярными у сосны горной являются динамичные формы, причудливо изогнутые и наклонные, согнутые ветром, каскады и полукаскады. В отдельных случаях возможно формирование строго вертикального стиля. Сформировать из сосны горной бонсай в метлообразном стиле невозможно.
Полив: с мая по август растения поливают обильно. Начиная с октября, в зависимости от погодных условий, и по апрель полив прекращают. Поливочная вода может иметь слегка кислую реакцию. Для этого в 100-литровую бочку с отстоянной водопроводной водой добавляют 1 кг торфа, время от времени хорошо перемешивают и по мере необходимости берут воду для полива растений, подливая взамен свежую.
В качестве декоративного дерева сосну черную можно увидеть высаженной группами в парках и частных садах. На сухих и бедных почвах сосну черную высаживают целыми лесами. Родиной этого вида являются Восточные Альпы. Иногда сосну черную используют в качестве рождественской елки, поскольку у нее очень густая и ярко-зеленая хвоя. Кора у сосны черной очень толстая и уже в юности шершавая и потрескавшаяся. Даже небольшие молодые бонсай из сосны черной чрезвычайно выразительны и эффектны благодаря своему шершавому стволу и декоративной хвое. Тот, кто еще не формировал бонсай из сосен, должен начинать с сосны черной. У нее немного ветвей, которым можно целенаправленно придать необходимое направление роста и сформировать хорошо смотрящуюся крону. С момента первого основного формирования дерева и до получения привлекательного бонсай проходит в среднем от 5 до 10 лет. В это время форму основных скелетных ветвей необходимо постоянно корректировать. Ствол за это время становится очень мощным. При хорошем уходе десятилетний бонсай из сосны черной может иметь ствол в нижней части диаметром 5 - 7 см.
Почва: сосна черная нуждается в хорошо водо- и воздухопроницаемой минеральной почве и слое крупнозернистого дренажа толщиной минимум 3 см. Поэтому высота декоративных контейнеров должна быть не ниже 8 см. В качестве почвенной смеси подходит смесь, состоящая из 40% японской глины (средней зернистости), 40% обожженного глинистого гранулята и 20% перепревшего компоста.
Подкормка: сосну черную вполне удовлетворяет твердое органическое удобрение в порошкообразном виде или в форме шариков. Д л я подкормки молодых растений весной можно использовать жидкое удобрение, чтобы они своевременно получили необходимые питательные вещества. Сосна черная нуждается в очень раннем проведении подкормок удобрениями (с начала апреля по конец сентября). Перед зимовкой необходимо убрать из контейнеров все остатки удобрений.
Зимовка: в районах с мягким климатом сосна черная может зимовать на улице под открытым небом, при условии, что поверхность почвы в контейнере будет прикрыта пленкой, чтобы зимой во время продолжительных дождей в контейнерах не застаивалась вода. При такой зимовке сосна черная получает необходимое количество света, в котором она нуждается также и в период покоя. Размещать сосны на зимовку в подвалах или других полутемных помещениях с относительно высокой температурой и сухим воздухом ни в коем случае нельзя. Им в обязательном порядке необходимо пребывание на улице в холодных естественных условиях.
Использование проволоки: хотя накладывать проволоку на сосну черную можно круглый год, однако сильно изгибать ее — что нередко желательно д л я ствола — . круглый год нельзя. Для получения очень сильных изгибов ветвей и ствола проволоку необходимо н а к л а д ы в а т ь с января по март. У сосны черной первое наложение проволоки проводят очень рано (на 2 - 3 году жизни растения). Д л я этого стволики д о л ж н ы быть как можно более тонкие и длинные, чтобы их можно было легко изогнуть в н у ж н ы х м е с -тах. У таких молодых растений проволока должна сильно врастать в кору. Благодаря этому сформированные изгибы ствола и ветвей не будут распрямляться. Пройдут еще долгие годы, прежде чем такие растения м о ж -но будет выставлять на показ в качестве бон-сай. К э т о м у времени все о с т а в ш и е с я на коре рубцы от проволоки уже зарастут.
98
Сосна черная из питомника, возраст 10 лет, первое основное формирование, проведенное еще в контейнере
Обрезка ветвей: у сосны черной проводить обрезку ветвей можно в течение всего года. С мая по июнь из ран вытекает несколько больше смолы, однако это не наносит вреда растению.
Прищипывание почек: как только вчерне сформированный бонсай достигнет желаемой высоты (примерно 40-50 см), необходимо ежегодно проводить прищипку почек и точек роста, чтобы получить компактную и густую крону. Д л я получения хороших результатов потребуется не один год, пока будет установлен самый благоприятный момент для удаления почек или точек роста, С июля по сентябрь образующиеся на ветвях новые почки выщипывают с помощью пинцета. При этом глубоко сидящие почки оставляют. Эти почки обеспечат в следующем году необходимую густоту кроны. С апреля по середину м а я большую часть начавших развиваться почек (точек роста) обрывают (это те, что растут выше всех на ветвях, и те, что прорастают с внешних сторон ветвей). Такое мероприятие проводится ежегодно, благодаря чему со
временем у бонсай формируется четкая структура отдельных ветвей.
Местоположение: сосна черная — очень светолюбивое растение и круглый год нуждается в светлом, приподнятом над поверхностью земли местоположении, удаленном от высоких строений и отбрасываю щ и х тень деревьев. Д л я быстрого и здорового развития и м необходимо к а к м о ж н о больше света с восхода и до заката солнца и никакого притенения.
Пересадка и выкапывание: растущие в природе сосны имеют неподходящую для формирования бонсай корневую систему, а именно стержневые корни, которые лишь в исключительно редких случаях удается удачно перерубить и вытащить из почвы. Прежде чем приступать к работе и выкапывать старый экземпляр сосны черной, необходимо убедиться, что у растения компактная корневая система. Если это так, то вокруг растения вырывают канаву и перерубают отдельные корни. Затем канаву снова засып а ю т почвой и ж д у т от 1 до 3 лет, пока у основания ствола не образуются новые кор-
То же самое растение, что и на стр. 99, год спустя, со снятой проволокой, после обрезки, в красивом декоративном контейнере для бонсай
Страница справа: Ель обыкновенная 'Nidiformis', сформирована в строго вертикальном стиле
ни. После этого с сентября по октябрь растение можно выкопать. С марта по середину апреля сосну черную можно пересаживать, проводя обрезку корней.
Стили и формы: сосна черная — крепкое, коренастое растение, имеющее очень выразительный внешний вид. При взгляде на нее, сразу возникает мысль о причудливо изогнутых формах. Однако возможны также строгие, вертикальные формы, правда тут необходимо очень много времени, пока деревце достигнет необходимой зрелости. Для новичков рекомендуется формирование изогнутых, наклонных или каскадных форм. Группы и леса для сосны черной не подходят. Формы с двойным стволом, напротив, вполне возможны. С о -сна черная имеет хвою длиной 8 - 1 4 см. У сосен, культивируемых в открытом грунте, она гораздо длиннее. Поэтому бонсай из сосны черной должны иметь определенный минимальный размер, чтобы растение выглядело пропорциональным.
Полив: сосна черная совершенно не переносит постоянной сырости почвы и застоя
воды, поэтому растения необходимо периодически вынимать из контейнеров и проверять земляной ком. Е с л и он очень сырой, растение на несколько дней вынимают из контейнера. Во время продолжительных периодов дождливой погоды сосну черную необходимо прикрывать пленкой. Поливают растения с апреля по начало сентября. Для полива можно использовать водопроводную воду,
Из елей очень хорошо формировать маленькие и средние по размерам бонсай. Д л я новичков ели не очень подходят, поскольку необходимо выполнить много мелкой детальной работы, чтобы получился естественный бонсай.
Д л я формирования бонсай особенно годятся выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Благодаря многолетней селекцион-
Ель обыкновенная 'Nidiformis', высота 20 см, сформирована 5 лет назад
ной работе получено также множество карликовых форм елей, которые отличаются чрезвычайно плотной формой роста. Такие сорта также являются прекрасным исходным материалом для бонсай, так как растут очень медленно и чаще всего образуют ветви с густой хвоей. Нередко уже через 3-4 года после формирования из них получаются полноценные бонсай. Подобными сортами являются 'Nidiformis' или 'Pumila glauca' у ели обыкновенной (Picea abies). Карликовый сорт 'Conica' ели сизой (Picea glauca) подходит меньше, поскольку на внутренней стороне ветвей плохо развиваются молодые побеги. Тот, кто желает сформировать бонсай из ели сизой 'Conica', должен использовать для этого маленькое растение, которому легче придать желаемую форму.
Почва: ели предпочитают слегка кислую, бедную почву и переносят кратковременное легкое переувлажнение земляного кома, но не мирятся с застоем воды в контейнерах. Почвенные смеси для бонсай из елей несколько отличны от тех, что обычно используются для других бонсай. Для молодых растений готовят смесь из перепревшей листовой почвы, обожженного глинистого гранулята (зернистость 2 - 4 мм) и японской глины (Akadama) средней зернистости в равных частях. Для старых и крупных бонсай используют чистую японскую глину (крупнозернистую) с небольшой добавкой гумуса.
Подкормка: ели, которые хорошо укоренились в контейнерах, однако ещё не развили желаемую толщину ствола, можно первый раз весной подкормить жидким удобрением, поскольку оно быстрее усваивается растением и помогает получить более сильные побеги. После появления листьев и молодых побегов продолжать подкормки можно органическими удобрениями в порошкообразном виде или в форме шариков, поскольку их легче правильно дозировать и опасность перекормки значительно меньше.
Зимовка: маленькие и средних размеров бонсай из елей должны зимовать под пленкой или в парнике, Более крупные растения и бонсай в очень больших контейнерах могут проводить зиму под открытым небом, при условии, что растения здоровы.
Использование проволоки: накладывать проволоку на ели можно с сентября по апрель. Проволока остается на растении примерно 2 года, после этого ее снимают и при необходимости накладывают заново. На тонких боковых ветках проволоке необходимо позволять слегка врастать в кору; это предотвратит вытягивание (удлинение) сформированных ветвей. Однако проволока не должна врастать в кору так сильно, чтобы после ее удаления оставались глубокие рубцы.
Обрезка ветвей: основную обрезку сформированных из ели бонсай необходимо проводить во время абсолютного периода покоя растения, то есть в январе и феврале, когда из ран выделяется меньше всего смолы. Только так можно добиться отрастания сильных молодых побегов следующей весной. У елей, которые формируют и обрезают весной или летом, рост молодых побегов немного задерживается.
Формообразующая обрезка: для поддержания ветвей в определенной форме, в мае или июне мягкие молодые побеги прищипывают пинцетом или пальцами. С июля по сентябрь можно обрезать кончиками ножниц более жесткие, одревесневшие побеги. При укорачивании побегов необходимо не разрезать хвою, а резать только саму ось побега. Это предотвратит появление на концах побегов засохших коричневых остатков хвои.
Местоположение: сформированные из елей бонсай нуждаются в светлом местоположении.
Растения необходимо располагать на значительном расстоянии от строений, стен и деревьев, чтобы нижняя и внутренняя части кроны не оголялись. По возможности бонсай из елей следует разместить на возвышении, чтобы они получали достаточно света также и снизу.
Пересадка и выкапывание: ели м о ж -но пересаживать с марта по конец апреля. Следующим сроком пересадки является период с сентября по октябрь. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы обрезка корней не была очень сильной. Ели выкапывают в апреле, так как именно в это время года гарантия укоренения наиболее
высока. Старые йамадори из горной местности со сложной корневой системой необходимо выкапывать постепенно в течение нескольких лет, чтобы они выжили.
Стили и формы: из елей можно сформировать очень филигранные и естественные бонсай. Благодаря этому возможны очень многие формы. За исключением мет-лообразного стиля из ели можно сформировать почти все основные формы.
Полив: ели нуждаются в несколько большем количестве воды, чем все остальные хвойные деревья. Они не переносят пересушки земляного кома, однако также и застоя воды в контейнерах. Качество воды особой роли не играет. Растения можно поливать водопроводной водой прямо из шланга.
Можжевельник обыкновенный весной с цветками, высота 18 см, сформирован 6 лет назад
Можжевельник обыкновенный, наклонная форма, высота 23 см, сформирован около 10 лет назад. Контейнер от Tokoname
На своих исконных местах произрастания в Европе можжевельник обыкновенный встречается все реже и реже. В Германии он был почти полностью уничтожен в 60-е годы во время распашки земель под сельскохозяйственные угодья. В настоящее время м о ж ж е -вельник можно встретить чаще всего только в заповедниках и в Альпийской области. Естественной формой роста можжевельника является колонновидная или кустистая. Экземпляры можжевельника со стволом толщиной в руку нередко и м е ю т возраст от 2 0 0 до 3 0 0 лет при высоте 4 - 6 м. Можжевельник
обыкновенный очень трудно формировать, поэтому его нельзя рекомендовать начинаю щ и м любителям бонсай. В качестве исходного материала для учебных целей исполь-з у ю т растения из питомника высотой 5 0 - 7 0 см. Йамадори, выкопанные со скалистых грунтов, очень тяжело укореняются, потому что не имеют центрального стержневого корня. Поэтому при выкапывании очень старых растений необходимо откапывать б о л ь ш у ю площадь п о ч в ы вокруг ствола. В в и -ду того что этот вид находится под угрозой исчезновения, выкапывать растения в естественных местах произрастания ни в коем случае нельзя.
Почва: все можжевельники нуждаются, как правило, в минеральной почве, которую можно составить самостоятельно.
Наиболее употребительные смеси состоят из крупнозернистого речного песка, битого обожженного кирпича, лавового песка (гранулята), крупного кварцевого песка. Используется также японская глина средней зернистости. В любую минеральную почву необходимо добавить около 1 0 - 3 0 % хорошо перепревшего компоста. В качестве дренажа насыпают слой щебня толщиной мин и м у м 2 с м . Высота контейнера должна быть не ниже 4 см. По возможности следует использовать неглазурованные контейнеры.
Подкормка: молодые растения можно подкармливать минеральными удобрениями при условии их очень умеренного внесения. Однако идеальными для подкормки можжевельника являются органические удобрения, такие как рапсовый шрот, костяная и рыбная мука. Подкормки проводят с апреля по сентябрь. Остатки органических удобрений можно не убирать с поверхности почвы, если речь идет о небольшом количестве.
Зимовка: здоровые растения в крупных контейнерах могут зимовать в защищенном месте под открытым небом. В противном случае можжевельник с декабря по март помещают под пленку. Однако пленка должна пропускать свет. Д л я укрытия можжевельника можно использовать прозрачную пленку с маленькими дырочками для воздуха.
Использование проволоки: при первом формировании можжевельника проволока накладывается на все ветви и ствол, после чего их с силой изгибают до того момента, они едва не сломаются, придавая желаемую форму. Для наложения используют покрытую медью алюминиевую проволоку (диаметром 1-6 мм). Накладывать проволоку можно круглый год. Наложенная проволока может оставаться на растении до 3 лет. Слегка вросшая проволока не портит внешнего вида растения, так как у можжевельника шершавая кора и оставшиеся от проволоки рубцы через пару лет зарастают. Гораздо лучше, однако более утомительно, каждые два года снимать проволоку с растений и накладывать ее заново. Благодаря этому совсем не будет рубцов от вросшей в кору проволоки. Обрезка ветвей: ветви и побеги у можжевельника обыкновенного можно обрезать круглый год. Замазывания мест срезов садовым варом не требуется, так как из ран вытекает смола. На ветвях часто вырастает множество диких побегов. Их необ-
ходимо срезать, чтобы крона имела четкое распределение ветвей.
мягкие молодые побеги прищипывают пальцами в мае. Через четыре недели эту процедуру повторяют. В последующие месяцы можжевельник уже не образует так много побегов и медленно формируется строго ограниченная формой кроны густая подушка зелени. Слегка одревесневшие побеги необходимо обрезать ножницами.
Местоположение: можжевельник — светолюбивое растение. Если подходящего места для можжевельника нет, то от этого растения следует отказаться. Чтобы долгие годы поддерживать растения здоровыми, очень важно размещать их с восхода и до захода солнца без какого бы то ни было при-тенения. Приподнятое над поверхностью земли местоположение стимулирует рост внутри и в нижней части кроны.
Пересадка и выкапывание: можжевельник м о ж н о выкапывать с конца м а р т а по начало апреля, при условии, что почва полностью оттаяла. Пересадку можно проводить у ж е в январе, чтобы оставить время в марте и апреле д л я других работ. В с е пересаженные зимой растения должны зимовать в непромер-зающем месте. У пересаживаемого осенью можжевельника необходимо проводить только легкую обрезку корней.
Стили и формы : у можжевельника возможны почти все классические стили бон-сай, причем преимущественно динамичные формы. Строгие формы часто формируют по образцу растущих в природных условиях растений. Ветви с частично снятой корой и обработка в стиле «Джин» являются для можжевельника интересным дополнением, только не следует слишком переоценивать эти технические приемы искусственного старения, так как очень часто при помощи преувеличенных эффектов пытаются сделать растение особенно выразительным. В результате бонсай нередко имеет неестественный вид.
Полив: за исключением м а я месяца, когда растение начинает бурный рост, поливать можжевельник необходимо очень умеренно. В местах естественного произрастания можжевельник потребляет очень мало воды и вырастает за десять лет едва ли больше чем на 20 см. В качестве горшечного или садового растения его можно, напротив, по-настоящему откормить при помощи регулярного полива.
Можжевельник горизонтальный 'Prostrata', высота 35 см, сформирован 5 лет назад из растения, купленного в питомнике
Качество поливочной воды особой роли не играет. Подойдет даже очень жесткая вода. Зимой можжевельник необходимо время от времени проверять, не пересох ли у него земляной ком. В теплые дни растения можно немного полить. Вечнозеленым растениям вода нужна даже зимой.
Можжевельник горизонтальный 'Prostrata'. Juniperus horizontalis 'Prostrata'
Существует множество садовых форм можжевельника, среди которых многие со с т е л ю щ и -мися побегами. Один сорт необходимо отметить особо, так как в качестве бонсай он практически неизвестен, а именно можжевельник горизонтальный 'Prostrata'. Это растение с зелено-голубой хвоей и с т е л ю щ и м и -ся по земле побегами, не превышающее в высоту 5 с м . Растение часто имеет множество стволов, змееобразно выходящих из почвы. Сорт отличается очень быстрым ростом и развивает за 10 лет ствол толщиной в руку, выступающий из земли с сильным изгибом. Этот сорт используется для посадки в каменистых садах, на кладбищах и рабатках.
Почва: хорошо водо- и воздухопроницаем ы й минеральный гранулят с небольшим ( 1 0 -2 0 % ) добавлением гумуса является наилучшей почвенной смесью. Д л я посадки в открытый грунт подходит рыхлая, песчаная, богатая г у м у с о м почва. В контейнерах и п л о ш к а х необходим слой дренажа толщиной около 3 см.
Подкормка: выращивание можжевельника горизонтального до нужных размеров осуществляется в открытом грунте, и там можно удобрять растения немного больше. При соответствующем уходе и регулярных подкормках примерно за десять лет у растения развивается ствол толщиной 8 - 1 0 см. При выращивании можжевельника горизонтального в контейнерах получить за это время такой толстый ствол невозможно. Для подкормки рекомендуется использовать органические удобрения в виде порошка или шариков. В открытом грунте растения можно подкармливать минеральными удобрениями раз в 6 недель 1 чайная ложка на поверхность почвы п л о щ а д ь ю 0 , 2 5 м2.
Зимовка: маленькие растения в небольших контейнерах должны зимовать в укрытии, под пленкой или прикопанными в по-
чву. Крупные экземпляры в больших горшках могут проводить зиму под открытым небом д а ж е в районах с холодным климатом. Достаточно л и ш ь немного с д в и н у т ь растения вместе, чтобы они защищали друг друга.
Использование проволоки: на этот вид можжевельника проволоку можно накладывать круглый год. На более старые растения с мощными основными ветвями необходимо накладывать двойную проволоку и месяц за месяцем постепенно изгибать ствол и ветви. Части растения, остающиеся с наложенной проволокой долгое в р е м я , н е о б х о д и м о постоянно контролировать, так как этот вид можжевельника отличается особо быстрым ростом ствола и главных ветвей в толщину и имеет гладкую кору, которая не допускает появления рубцов от вросшей проволоки.
Обрезка ветвей: ветви у можжевельника горизонтального можно обрезать круглый год. Замазывания ран садовым варом не требуется.
Формообразующая обрезка: большая часть появляющейся зеленой массы выщипывается и обрывается. Одревесневшие побеги обрезают кончиками узких ножниц. С середины апреля по конец и ю н я необходимо еженедельно проводить прищипку побегов, чтобы получить оптимальную форму кроны. Формы со стелющимися побегами имеют тенденцию все время расти вниз. Новые побеги на ветвях, которые растут вниз, необходимо обрезать или изменять направление их роста с помощью наложения проволоки.
Местоположение: для этого можжевельника необходимо светлое место, однако приподнятого над землей местоположения, напротив, он не требует, поскольку у него сильнее развиваются нижние, а не верхние ветви.
Пересадка и выкапывание: выкапывание можжевельника может представлять определенные проблемы, поскольку крона образует густую плоскую подушку, через которую не так-то легко сразу пробраться. Поэтому выкапывать необходимо на большом расстоянии от ствола. При этом сами корни не следует сильно укорачивать, так как этот сорт восприимчив к обрезке корневой системы. После выкапывания растение необходимо высадить в большую и высокую емкость. Примерно через три года его пересаживают в подходящий по размерам декоративный контейнер для бонсай. Самым подходящим для выкапывания временем является период с середины по конец апреля. У бонсай, которые пересаживают из маленьких контейнеров в более крупные, необходимо проводить только очень легкую обрезку корней.
Можжевельник китайский 'Aurea' (Juniperus chinensis 'Aurea'), высота 33 см, возраст 15 лет. Контейнер: Петра Энгельке
Стили и формы: из можжевельника формируют нестандартные и очень эффектные формы. Сами собой напрашиваются
технические приемы искусственного старения, такие как « Ш а р и » и «Джин». В редких случаях возможны строгие и вертикальные формы. Для новичков рекомендуется формирование каскадов и полукаскадов. Полив: можжевельник не требует очень много воды. Умеренный полив вполне устраивает растение. С мая по август поливать можно более обильно. Качество поливочной воды не играет особой роли.
| Следующая > |
|---|
 |
Студия 59 |
| Создание и поддержка сайта |